Состав и рецептура изготовления арболитовых блоков, пропорции древесной щепы, цемента и других компонентов

Алан-э-Дейл       15.04.2022 г.

Технология изготовления

Сама по себе производственная схема достаточно проста, что позволяет получать блоки из деревобетона даже в условиях домашнего хозяйства. В промышленных условиях речь идет не только о принципиальном изготовлении материала, но и о масштабах.

  • Отходы древесины – рейки, горбыль, кругляки, обрезки, складируют на приемочной площадке и оставляют под навесом на срок не менее месяца.
  • Затем материал передается на дробильную машину – станок, шредер, дробилку. Если получение щепы двухстадийное, то щепа из рубильной машины передается на молотковую дробилку.
  • Дробленку через бункер перемещают в бак с водой, где древесина вымачивается, чтобы удалить сахара. Туда же добавляется хлорид кальция. Вымачивание в гидромодуле занимает 6 часов при температуре +20 С.
  • Древесную щепу дозируют объемно-весовым методом с учетом плотности материала. Воду и химические добавки добавляют с помощью дозаторов турбинного типа. В смеситель подается щепа, а затем цемент и вода, с растворенными в ней добавками. Хлорид кальция поступает в процессе перемешивания постоянно, чтобы максимально равномерно распределиться. Смесь готовится около 10 минут.
  • Через бункер-укладчик смесь заполняет формы, где утрамбовывается и уплотняется. Используются для этого ручные методы и вибростанки.
  • В зависимости от вида цемента, назначения и производственных условий распалубка может происходить в разные сроки. Так, арболит на основе портландцемента выдерживают в формах не менее 5 суток, чтобы он набрал 50% прочности.
  • При использовании вибростанка, если арболит удерживается в формах 20–24 часа – до набора распалубной плотности, давление, создаваемое прессом невелико –0,35 МПа, а при необходимости немедленно удалить формы – 2–3 МПа.

Поддон с изделиями из арболита перемещается в склад – на стеллаж. Складывать блоки желательно не раньше, чем через 3–4 дня, складывать высоту друг на друга можно не раньше, чем на 6–7 сутки. Транспортировать изделия можно через 15–20 дней.

Про производство арболита как бизнес и его себестоимость расскажем ниже.

Технология производства арболита представлена в этом видео:

На какой раствор лучше класть арболит?

Для кладки арболитовых блоков подойдет не только цементно-песчаный раствор, но и другие смеси. Каждая их них обладает своими свойствами и используется в конкретном случае.

Цеметно-песчаный

С другой стороны, благодаря их наличию шов между камнем будет минимальным. Многие строители выбирают цементно-песчаный раствор для кладки стен из арболита.

Раствор частично попадает в поры между щепками и более надежно схватывает конструкцию.

Специалисты не рекомендуют использовать этот раствор для кладки стен из арболитового камня. Это связано с тем, что при схватывании из раствора получается очень крепкий монолит. Он отлично проводит тепло, из-за этого швы между блоками послужат мостиками холода для кладки.

Цементно-песчаный раствор хорошо подойдет тогда, когда из арболита возводят нежилое помещение, например, сарай или автомойку. Сохранение тепла здесь не будет приоритетным. Для приготовления раствора используют речной песок, просеянный от мелких частиц, портландцемент и воду. Для этого используются пропорции 1:3.

Перлитовый

Такой раствор готовят на основе цемента и перлита. Перлит представляет собой материал, образованный из горной вулканической породы. Строительный перлит имеет фракцию от 0,16 до 1,25 мм, его добавляют в раствор для теплоизоляции шва.

Выпускают готовые строительные смеси на основе перлита в бумажных мешках по 20-25 кг. Они обладают повышенной теплоизоляцией и повышенной огнестойкостью. Чтобы приготовить такой раствор, достаточно следовать инструкции на упаковке.

Для этого

  1. Берут 1 часть цемента, 3 части перлита и 2 части песка.
  2. Потребуется 1 часть воды.
  3. Можно добавить воздухововлекающие добавки.
  4. В указанной последовательности все засыпается в ведро и перемешивается дрелью, оснащенной насадкой «миксер».
  5. Перлит предварительно можно смочить из распрыскивателя водой, чтобы при добавлении в ведро он не разлетался: материал очень легкий.

Клеевой состав

В их основу также входит:

  • портландцемент;
  • песок;
  • специальные пластификаторы
  • добавки, позволяющие качественно приклеить блоки друг к другу.

Клеевой состав выпускается в сухом виде в больших мешках по 20-25 кг. Чтобы его развести необходимо в ведро насыпать смесь и разбавить ее водой в указанных на инструкции пропорциях. Затем раствор перемешивают с помощью дрели с насадкой «миксер» и смесь готова к применению.

По сравнению с перлитовыми растворами, клеевой состав:

  • более экономичен;
  • прочен;
  • энергоэффективен;
  • с ним легче работать и проще замешивать, чем массу с добавлением перлита.

У клеевого состава низкая теплопроводность, поэтому при его использовании не возникнет мостиков холода. Адгезивная способность у клея выше, чем у цементно-песчаного раствора, поэтому для арболитовой кладки мастера часто используют именно этот вариант.

Подробная информация о клеевых составах в этой статье.

Щепа для арболита: как получить или где купить

В этой дилемме поможет здравый смысл: для каких масштабов планируется производство. Дело в том, что оборудование не окупит себя, если планируется единоразовое и небольшое строительство. Но если планируется большая постройка, тогда смысл в приобретении станков имеется. Главное – правильно оценить масштаб строительства.

В изготовлении выделяются этапы:

  1. Подбор древесины;
  2. Производство сырья в специализированной технике (станки);
  3. Минерализация (избавляет от сахаров).

Для арболита наилучшим выбором будет щепа хвойных пород по причине малого содержания в них сахаров: сосна, пихта, лиственница, ель. Допустима по ГОСТу и щепа тополя, березы, осины, бука, а если нет возможности использовать древесину – используются стебли хлопчатника, конопли, рисовая солома.

К щепе предъявляются следующие требования:

  • Размеры опилков до 40*10*5 мм. Согласно мнению профессионалов, оптимальные размеры щепы – около 25*5-10*3-5мм;
  • Отсутствие гнили и плесени;
  • Коры не более 1/10;
  • Отсутствие посторонних включений: от пыли, песка и мелкого мусора избавляются с помощью сита.

Из отходов древесины, пропущенной через специальные машины, щепа получается именно такой, как требуется. Она должна быть игольчатой формы, помимо древесины допустимо использование коры, но не более 5% от общего объема.

Техника для производства щепы:

  • Щепорезы. Еще их называют рубильными машинами. Сложность состоит в том, что не все такие машины производят нужный размер щепы, в дальнейшем требуется дополнительное измельчение;
  • Дробилки роторно-ножевые. Хороший вариант. Единственный нюанс: ножи по мере стачивания необходимо менять, они не точатся;
  • Вилковые измельчители. Это оборудование, несмотря на его дороговизну, более подходящее, так как производит определенные размеры щепы.

Далее идет обработка одним из возможных способов:

  • физическим — промывание водой;
  • химическим — минерализация с вымачиванием в растворе хлористого кальция, промывание жидким стеклом;
  • биологическим — прогревание щепы для ускорения процессов брожения и выведения сахаров либо их комбинированием.

При решении в пользу покупки, обратите внимание на заводы-производители арболита, деревообрабатывающие и предприятия по лесозаготовке: здесь можно приобрести щепу более выгодно

Компоненты для производства

Арболитовое изделие включает в себя вяжущий компонент, песок, воду и органический наполнитель. В роли наполнителя выступают древесные отходы.

Но просто измельчить дерево до состояния щепок – недостаточно. В древесине содержатся вода и сахар, которые будут мешать при замесе раствора и в будущем скажутся на прочности материала. Сахар не позволит цементу быстро затвердеть, а когда материал застынет, то он будет похож на рыхлый, а не монолитный камень.

У цемента и дерева плохая совместная адгезия (сцепляемость). В итоге, есть неправильно обработать дерево, то готовый блок может просто развалиться в руках на части. Поэтому от сахара и воды нужно избавиться.

Заготовка щепы

Хотя вода и сахар в готовых древесных отходах не нужны, начинать процесс заготовки щепы стоит именно с влажной древесины.

Только сырое дерево позволяет получить щепки такой формы, которые бы хаотично смотрелись в будущем блоке. Измельчение уже высушенной древесины приведёт к тому, что щепки в изделиях будут располагаться комками, то есть, в одном месте их будет скопление, а в другом совсем не будет. К тому же, фракция сухих опилок очень мелкая, поэтому требуется гораздо больше цемента, чтобы скрепить щепу с другими компонентами.

При помощи щепкореза сырое дерево измельчается до щепок нужных размеров. Затем их укладывают в специальную сушильную камеру, в которую добавляют химические реагенты, высушивающие опилки и удаляющие из них сахар.

При замесе раствора щепки нужно смачивать таким количеством воды, чтобы она впиталась в опилки, но в готовой смеси не выделялась. При заливке раствора по формам, щепки должны быть полностью покрыты цементом.

Пример готового оборудования представлен на фото:

Рецепт смеси

Рецептура изготовления арболитовых блоков может отличаться на разных производствах, но основная задача химических добавок – это снизить содержание воды в щепках, чтобы они не набухали в готовом изделии и не деформировали его.

Стандартные пропорции на 1 кубометр смеси: 250 кг щепок, 250 кг цемента, 8-10 кг химических добавок.

Химические добавки убирают сахар из щепок, выводят лишнюю влагу и заполняют поры опилок, благодаря чему снижается их способность впитывать воду при замесе раствора. Можно использовать такие химические реагенты:

  • Сернокислый алюминий. Хорошо расщепляет сахар в опилках, уменьшает время набора прочности материала – он крепнет быстрее.
  • Хлористый кальций. Используется в паре с сернокислым алюминием. Его отличительное свойство – уничтожение микроорганизмов в опилках, за счёт чего материал не подвергнется в будущем гниению или поражению плесенью либо грибков.
  • Силикат натрия. Нужен для закупоривания пор в щепках, чтобы в дальнейшем влага не проникала внутрь опилок. Вместо силиката натрия можно применять жидкое стекло. Силикат натрия нужно добавлять после того, как из опилок были удалены вода и сахар.
  • Гашеная известь. Это альтернативная химическая добавка, которую можно применять вместо сернокислого алюминия и хлористого кальция (если их трудно купить или доставить). По техническим параметрам она немного хуже этих реагентов, поскольку удаление сахара и уничтожение микроорганизмов происходит не так быстро, как хотелось бы.

Также дополнительные отходы требуется измельчить и несколько месяцев продержать под навесом на улице либо, если нет времени ждать, то в течение 4-х дней обрабатывать отходы раствором из извести и воды (50 кг на 200 л), переворачивая их 2-4 раза в день.

В зависимости от требуемой марки арболита, на 1 кубометр смеси понадобится разное количество компонентов.

Марка арболита Цемент Щепки
Мешки Вёдра Лопаты Мешки Вёдра Лопаты
5 3 12 36

25

100

300

10 3,5 14 42
15 4 16 48
35 5 20 60
50 6 24 72

Состав

Как и всякий бетон, материал включает в себя цементирующее вещество и наполнитель – только органического происхождения, а также различные добавки. Происхождение и свойства ингредиентов влияют на качества конечного продукта.

Органические наполнители сообщают арболиту очень значительные тепло- и звукоизоляционные свойства. По прочности материал мало чем уступает бетону с такими же показателями плотности. Такое сочетание качеств возможно лишь при правильном выборе сырья.

О том, как сделать щепу для производства арболита своими руками поговорим ниже.

Более подробно о том, как подобрать состав для арболита и опилкобетонов, расскажет этот видеосюжет:

Органические компоненты

В виде древесного наполнителя применяют несколько видов материала. Далеко не всякая стружка годится в качестве сырья – не стоит путать материал с опилкобетоном. Новый ГОСТ четко регулирует размеры и геометрию добавляемых в арболит фракций.

Щепа – получают ее методом дробления нетоварной древесины – горбыля, сучков, верхушек и тому подобного. Для производства арболита используют щепу длиной в 15–20 мм – не превышая 40 мм, шириной в 10 мм и толщиной в 2–3 мм. В промышленных условиях дробление выполняют специальные установки. Практические исследования утверждают, что для достижения лучшего качества при изготовлении дробленая щепа для арболита должна иметь игольчатую форму и быть меньше в размерах: длина до 25 мм, ширина – 5–10 мм, толщина 3–5 мм. Дело в том, что древесина по-разному впитывает влагу вдоль и против волокна, а указанные выше размеры уравнивают эту разницу.

Годится для щепы не всякое дерево: можно использовать ель, сосну, осину, березу, бук, а вот лиственница нежелательна. Древесный материал перед использованием обязательно обрабатывают антисептическими составами, чтобы предупредить развитие плесени или грибков.

  • Измельченные кора и хвоя также может применяться. Однако доля их меньше: коры должна быть не более 10% от массы продукта, а хвои – не более 5%.
  • Сырьем может выступать рисовая солома, костра льна и конопли, а также стебли хлопчатника. Материалы измельчают: длина не должна превышать 40 мм, ширина – 2–5 мм. Очесы и пакля, если они оказываются в наполнителе, не превышают 5% от массы. ГОСТ 19222-84 регламентирует размеры фракций, которые получают при измельчении того или иного сырья. И хотя в пропорции ингредиентов допускаются отклонения, отступать от стандартов сырьевых нельзя.

Лен содержит большое количество сахаров, а последние, вступая в реакцию с цементом, разрушают его. Предварительно костру льна вымачивают в известковом молоке – 1–2 дня, или выдерживают на воздухе 3–4 месяца.

Неорганические компоненты

Вяжущим в деревобетоне, а именно так называют арболит, выступают следующие вещества:

  • портландцемент – традиционный материал и наиболее популярный;
  • портландцемент с минеральными дополнительными компонентами – обычно, таким образом повышают морозостойкость блоков;
  • сульфатостойкий цемент, за исключением пуццоланового, обеспечивает стойкость к химически агрессивным веществам.

Согласно требованиям ГОСТ использоваться может лишь материал соответствующей марки:

  • не менее, чем 300 для теплоизоляционного деревобетона;
  • не менее, чем 400 для конструкционного.

А теперь поговорим про пропорции химдобавки в составе арболита.

Химические добавки

Общее количество дополнительных ингредиентов может достигать 2–4% от веса цемента. Большинство из них повышают прочность деревобетона: вещества взаимодействуют с сахарами, которые наличествуют в древесине, и образуют безвредные для цемента соединения.

Конкретное количество ингредиентов определяется маркой арболита. Например, в состав деревобетона марки 30 могут входить:

  • хлорид кальция и сульфат алюминия в пропорции 1:1 – не более 4% от массы цемента;
  • хлорид кальция и сульфат натрия в пропорции 1:1 – не более 4%;
  • хлористый алюминий и сульфат алюминия в пропорции 1:1 – не более 2%;
  • хлорид кальция и хлористый алюминий в пропорции 1:1 – не более 2%.

В тех же целях может использоваться и жидкое стекло – силикаты натрия и калия.

Вода

ГОСТ регламентирует степень чистоты воды, но на практике используют любую – центральный водопровод, колодцы, скважина. Для качества арболита принципиальным является температура воды. В состав она добавляется вместе с дополнительными ингредиентами.

Чтобы скорость гидратации цемента была достаточной, нужна вода с температурой не менее +15 С. Уже при +7–+8 С скорость схватывания цемента заметно падает.

Далее будет рассмотрен рецепт, состав пропорции смеси на куб (1м3) арболита своими руками.

Виды и размеры блоков

Основной плюс использования арболитовых блоков в строительстве – многообразие форм и размеров. Заводы и цеха, занимающиеся их производством, выпускают вариабельные по габаритам, размерам и форме блоки. Это связано с легкостью технологии: форма для их выделки конструируется варкой листов железа. Самый распространенный размер 500*200 мм, толщиной от 100 до 500 мм.

В таблице можно посмотреть примеры размеров:

Глядя на таблицу, можно оценить многообразие размеров и толщины, и это говорит о легкости подбора блоков как для несущих стен, так и для перегородок между комнатами. Арболитовые блоки, при желании, можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Это вполне реально. Так вы сможете подобрать желаемую форму и размер непосредственно для вашей постройки.

Виды

Классификация арболитовых блоков происходит по нескольким признакам, основополагающим из которых является функциональное назначение материала.

По этому критерию выделяют две разновидности блоков: конструкционные и теплоизоляционные. Названия категорий говорят сами за себя. Например, первые отличаются более высокой плотностью, которая может достигать 850 кг на кубометр, и предназначаются для возведения внешних стен малоэтажных домов. Прочность на сжатие у таких изделий относится к высоким классам В1,5, В2, В2,5 и В3,5, что соответствует маркам М25, М35 и М50, включающих в себя конструкции, при проектировании которых СТ СЭВ 1406-78 не учитывается.

Теплоизоляционные блоки имеют среднюю плотность – 500 кг/м³ и используются в качестве дополнительного слоя при обустройстве тепло- и звукоизоляции зданий. Показатели прочности на сжатие таких образцов соответствуют классам В0,35, В1 и В0,75, что говорит о принадлежности к маркам М5, М10 и М15 без учета СТ СЭВ 1406-78.

Вторым критерием классификации блоков из арболита является присутствие дополнительных наполнителей и защитно-декоративного слоя.

По этому признаку различают три типа материала.

  1. Блоки с облицовкой широко используют для строительства наружных стен. На этапе изготовления лицевую сторону заготовок покрывают цементно-песчаным раствором, отделывают фасадной плиткой либо формируют покрытие из гранитной крошки. Внешне такой арболит выглядит довольно солидно и красиво, а цементный слой не позволяет влаге проникнуть внутрь.
  2. Блоки, изготовленные из отсева, выгодно отличаются от традиционных моделей, выполненных с использованием древесной щепы. В таких моделях опилки подвергаются тщательному измельчению на особой дробилке, после чего производится их сортировка от остатков твердых механических включений и просев. Такие изделия отличаются более высокими эксплуатационными характеристиками и пользуются высоким спросом.
  3. Строительные модели также имеют на одной из сторон защитный слой толщиной не менее полутора сантиметров. В качестве облицовки используют цементно-известковый раствор, который в процессе нанесения смешивается с песком высокой пористости. Такие блоки используются в качестве защитных конструкций, которые помогают уберечь металлические элементы постройки от коррозийных процессов.

И последним критерием, по которому происходит деление блоков на виды, является геометрическая форма изделий. По этому признаку различают традиционные и пазогребневые модели. И если с первыми все предельно понятно, то вторые являются довольно интересным конструкторским решением.

Такие блоки оснащены креплением «паз-гребень», что позволяет быстро возводить из них межкомнатные перегородки, собирая их по принципу детского конструктора. Размеры таких моделей несколько отличаются от габаритов традиционных прямоугольных блоков и составляют 100x200x500 мм.

Технология производства арболитовых блоков и необходимые материалы

Состав арболита содержит цемент М400/М500. Для придания изделиям высокой прочности возможно применение другой марки. Наполнителем для бетона служат мелкие древесные стружки, однородная щепа, опилки. Дефицит любого из перечисленных ингредиентов наполнения заменяется подручными материалами: хвоей, листвой, корой. Выдерживается обязательная процентная пропорция добавляемого заменителя, она не должна превышать 5 % от общей массы основного наполняющего материала.

Отслеживается фракционный размер наполнителей. Ограничение по толщине до 5 мм, по длине не более 25 мм. Органику предварительно пропускают через дробемолку, измельчают до установленного размера. Подготовленную смесь смешивают с цементным раствором.

В заводских условиях к органике и отходам органического происхождения обязательно добавляют нейтрализаторы органических сахаров. Мера необходимая для связывания и выведения сахара, пагубно влияющего на прочность готового арболита. Распространенный ингибитор – сульфат алюминия и хлорид кальция.

Производство арболита в домашних условиях исключает применение химических реактивов по причине их дефицита в свободной продаже. Без реакции расщепления сахаров приготовленная смесь начинает «бродить», газы вспучивают поверхность, образуя пустоты и дефекты в объеме.

Возможность исключить негативный процесс существует. Отходы из древесины просушиваются в проветриваемом помещении или на открытом пространстве 3,5-4 месяца. Под воздействие тепла и конвекции происходит естественное высушивание и испарение растворенных в воде веществ, включая сахарозы и их производные. В сухом дереве остаются только волокна с низким, допустимым содержанием целлюлозы.

Процесс замеса раствора:

  • Древесная масса, органический наполнитель загружаются в дробилку, измельчаются до приемлемой консистенции.
  • Для полной нейтрализации сахара, мелкую древесную массу перемешивают с сухим цементом и погружают в 5%-10% раствор извести. Выдерживают до 3-х часов.
  • Откидывают массу на грохот. Дают стечь жидкости.
  • К вязкой массе вливают по необходимости воду, перемешивают до однородности, чтобы получилась пастообразная густая кашица.
  • Делают смесь с учетом пропорций основных материалов: на 4 части воды, 3 части цемента, 3 части наполнителя.
  • Готовую смесь центрифугируют в бетономешалке до полного разбивания комков и сгустков.
  • Проверяют массу на готовность. Качественная смесь рассыпчатая. При сжатии в руке сохраняет форму, не расплывается и не деформируется.
  • Смесь загружается в формовки до застывания.
  • Вынимаются готовые арболитовые блоки.

Строительство из доступного материала ведется по мере поступления самодельного заменителя кирпича. Правильно организованный и отлаженный процесс позволяет получать при ручном замесе до 100 штук в день.

Преимущества и недостатки

В силу своей структуры и особенностей арболит (деревобетон) наделен как рядом положительных качеств, так и некоторыми изъянами.

Вообще, не может быть стройматериала, состоящего из одних достоинств, в противном случае он бы применялся повсюду, а остальные были незаслуженно позабыты. Плюсы деревобетона как стройматериала очевидны.

Так, блок из арболита обладает множеством преимуществ.

К недостаткам блоков из деревобетона можно причислить некоторые нюансы.

Возможность изготовителя выгадать на цементе, применяемом при производстве блоков. В этом случае стройматериал резко утрачивает прочность, таким образом, данный минус устраняет и отдельные представленные ранее преимущества. Аналогично недостатком, который способен свести к нулю ряд преимуществ, является допустимость изменения изготовителем фракции частиц древесины в структуре. Из этого следует, что вероятен выпуск изделий со слишком крупной фракцией щепы или же, напротив, основную долю древесного компонента могут составлять опилки

Оба варианта оказывают большое влияние на качественные характеристики готового блока и, следовательно, построенного из него сооружения

Деревобетон за счет древесины в своей структуре способен абсорбировать воду в значительных объемах, из-за этого требуется пристальное внимание уделять защите сооружений из арболита от проникновения воды. Еще один недостаток – это нередкие ошибки геометрии деревобетонных блоков, они, как правило, не очень сильные, но способны привести к расходу сверх меры кладочного цементного раствора

А больше повышает теплопроводность отстроенной стены, что тоже преимуществом назвать сложно.

Разобрав все преимущества и недостатки деревобетонных блоков, можно сделать надлежащие заключения.

Стройматериал с предосторожностью следует использовать для построек с повышенным уровнем влажности воздушных масс внутри. Перед приобретением непременно необходимо проверить материал и удостовериться в его качественных характеристиках. Надо оценить величину и сплетенность частиц древесины, находящихся в структуре, проверить отсутствие избыточного образования застывшего цементного раствора или же неплотно сопряженных друг с другом составляющих компонентов изделий

Надо оценить величину и сплетенность частиц древесины, находящихся в структуре, проверить отсутствие избыточного образования застывшего цементного раствора или же неплотно сопряженных друг с другом составляющих компонентов изделий

Перед приобретением непременно необходимо проверить материал и удостовериться в его качественных характеристиках. Надо оценить величину и сплетенность частиц древесины, находящихся в структуре, проверить отсутствие избыточного образования застывшего цементного раствора или же неплотно сопряженных друг с другом составляющих компонентов изделий.

Формирование арболитовых блоков

Когда раствор готов, он высыпается в подходящую емкость и теперь его надо израсходовать в течение 15 минут. Чтобы сформировать и сделать арболитовые блоки своими руками, способов придумано достаточно много – на производствах это разборные опалубки на 6-12 блоков, а в домашних условиях они обычно делается по одной штуке в самодельных трафаретах.

Один из методов изготовления на видео:

Технология изготовления арболита предусматривает два варианта формовки:

  • Быстрая распалубка – после первичного схватывания цемента. По сути, это безостановочный процесс – формирование блока (засыпка раствора в форму), прессовка (или вибропрессовка), распалубка и отправка на просушку. Вместе с приготовлением раствора даже один человек может в день сделать 80-100 блоков. Преимущество способа – скорость изготовления новых арболитовых блоков и безостановочность процесса.
  • Распалубка через сутки – после опрессовки блок оставляется в форме на 24 часа, после чего только производится распалубка и досушка. Изготовить арболитовые блоки своими руками таким способом может получиться даже быстрее, но только при условии наличия достаточного количества форм, в которых арболит можно оставить на ночь. Преимущества метода – близкая к идеальной форма блока, которая после схватывания бетона не имеет возможности даже малейшего перекоса.

Чем хуже геометрия блоков, тем толще между ними будут цементные швы, которые образуют мостики холода. Для уменьшения теплопроводности блокам придается зигзагообразная форма, которая ломает такой мостик, предотвращая прямой отток тепла.

Для формирования блоков используется специальный станок или трафареты – все это оборудование для арболитовых блоков может быть сделано своими руками.

Использование станка

Оба устройства могут применяться в любом из методов, но свой станок чаще делают под быструю распалубку, для увеличения темпов производства. Их неоспоримое преимущество – это прессовка блока на вибростоле. Сам процесс формирования отличается простотой и оборудование можно доверять рабочим после минимального обучения.

Работа станка полуавтомат на видео:

  • Готовая смесь засыпается в мерную емкость (1), которая смещается на направляющих (2), высыпая раствор в пресс-форму (3).
  • Сверху на раствор устанавливается крышка (5) пресса (ее высота может регулироваться штырями (6) для людей разного роста) и придавливается рычагом (7).
  • После придавливания включается вибростол (8). Он работает 20-30 секунд и автоматически отключается (можно использовать простейшее реле времени) – дольше трамбовать нельзя, потому что тогда цемент будет стряхиваться на дно блока.
  • Рычаг откидывается назад (9), крышка пресса снимается (10) и пресс форма поднимается наверх (11), для чего нажимается педаль.

Готовый арболитовый блок можно забирать на просушку (12). Через 2-3 суток он наберет достаточную прочность для транспортировки.

Для использования метода распалубки через сутки пресс-форма делается разборной и съемной, а верхняя крышка может в ней фиксироваться защелками или другим удобным способом. После трамбовки блок снимается прямо с формой и отправляется на отстаивание.

Арболит с помощью трафарета

Используются две основные разновидности пресс формы – в виде коробки без дна и верха, а также разборная, в виде двух букв «Г», которые защелкиваясь вокруг дна образовывают жесткий короб, накрываемый крышкой. Она в свою очередь также фиксируется отдельными защелками, которые врезаны в боковые стенки.

Независимо от того, какая пресс-форма используется, основной алгоритм следующий:

  • Короб готовится к засыпанию арболитовой смеси. Сквозной ставится на твердую поверхность (1), застеленную целлофаном (чтобы не прилип блок), цельный короб смачивается изнутри.
  • Засыпается первый слой смеси, утрамбовывается, сверху добавляется второй слой, в случае необходимости третий и накрывается крышкой. На сквозной короб ложится (2) гнет (гиря или что-нибудь подходящее), у разборного верхняя часть фиксируется защелками (3).
  • Если под рукой есть перфоратор, то можно пройтись ним по крышке, это заменит вибростол.
  • В зависимости от применяемой технологии производится распалубка или форма оставляется для выстаивания.

Если производится быстрая распалубка сквозной коробки, то сначала вверх поднимается именно она (4), затем снимается гнет и убирается крышка. Блок отправляется на сушку вместе с основанием, на котором его формировали.

Кладка первого ряда


Раскладка блоков и замер сторон дома

Перед кладкой первого ряда выполняют разметку мест примыкания перестенков к наружным стенам и дверных проемов. Для этого на поверхности цоколя делают соответствующую разметку из разложенных блоков. Выкладывая первый ряд без использования раствора. Это позволяет правильно определить длину стены и положение каждого элемента. Причём для перестенков материал кладется торцевыми частями.

Еще одним важным условием для работы будет температура воздуха. Показатель термометра не должен опускаться ниже отметки в +6° C.

Первыми закладываются углы дома. В случае если у нас дом 8*8 м берутся четыре угловых блока из арболита, которые впоследствии станут маяками для первого ряда. Первым устанавливают блок на раствор, начиная с наивысшего угла фундамента и от него выставляют остальные три. Совпадение горизонтального уровня контролируют водяным или лазерным уровнем. Для работы выбирают наиболее ровные блоки. После перепроверяем все углы, длину ширину наших стен, а также диагонали – они должны быть одинаковыми. Допускаются незначительные отклонения, но чем точнее будут выставлены наши крайние блоки и будет зависеть геометрическая точность всех стен.

По готовым углам дома натягивается строительный шнур. Это поможет избежать кривизны возводимой стены. Если нужно «подровнять» положение блока, то используют молоток с резиновой насадкой — киянку.

Выкладывая межугловые расстояния, приходится использовать доборные блоки. Арболит подрезают до нужных размеров ножовкой или болгаркой с диском для каменной резки. С трёх сторон его обмазывают раствором и укладывают в промежуток.

Готовый первый ряд обязательно проверяют уровнем!

Сфера применения и классификация арболитовых кирпичей

Арболитовые изделия относятся к группе легких бетонов. Сфера их применения определяется характеристикой плотности данного стройматериала:

  1. Для теплоизоляцонной защиты помещений.
  2. Для стен, не испытывающих конструктивную нагрузку.
  3. Для возведения подсобных зданий,  хозяйственных пристроек.

Арболит классифицируют по показателю плотности сухого материала:

  1. На теплоизоляционный –  с показателем плотности менее 500 кг/м3.
  2. На конструкционный – с показателем плотности 500- 800 кг/м3.

По используемой для наполнения смесей основе, выделяют арболит из древесной щепы, соломы из риса, конопляного мочала, отработанного хлопчатника, льняного волокна.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Подготовка сырья

  1. Просейте щепу через мелкое сито, чтобы удалить пыль, песок, мелкие включения.
  2. Засыпьте в бетономешалку 6 вёдер наполнителя. Запустите барабан.
  3. Растворите 300–400 мл химической добавки в 1 ведре воды.
  4. Медленно заливайте воду во вращающийся барабан. Подождите несколько минут, пока щепа равномерно смочится раствором.
  5. Небольшими порциями добавляйте 1 ведро сухого цемента М500 в барабан. Доведите смесь до гомогенного состояния.

Формовка

Готовую смесь высыпьте в корыто или поддон, откуда будет удобно набирать её лопатой.
Застелите плёнкой поддон, на котором вы будете формовать блоки.
Установите форму в углу поддона.
Лопатой наполните форму до краёв, утрамбуйте массу бруском. Её усадка составит около 30%

Если необходимо, досыпьте бетон.
Уложите крышку в форму, равномерно простукивайте её молотком, пока она не опустится до внутренних отметок высоты блока.
Осторожно, сохраняя вертикальное положение, снимите короб с блока.

  • Снимите крышку.
  • Поместите короб формы в 15–20 см от готового изделия и приступайте к формовке следующего.

Чтобы получить максимально качественные блоки, распалубку следует делать не ранее, чем через 24 часа после формовки изделия. За это время прочность блока достигнет 30%. В этом случае лучше изготовить несколько десятков деревянных опалубок, которые можно снимать и использовать каждые 2–3 дня. 100%-ной прочности блоки достигнут спустя 30 дней хранения в тёплом, защищённом от осадков и ветра месте.

Пропорции замеса

Разберем соотношение раствора дополнительно на 1 м3 деревобетона своими руками. Для варианта хлористый кальций плюс сульфат алюминия на 1 куб. м готового раствора: 500 килограмм портландцемента М400, такое же количество по весу либо немного больше щепы, по 6,5 килограмм каждого типа химиката, примерно 300 л воды. Если вы собираетесь применять известку с жидким стеклом, пропорция будет 9 плюс 2,5 килограмма при других равных.

Для наглядности не обязательно использовать таблицы, можно просто подсчитать на 1 куб. м эти соотношения для замеса в ведрах по 10 литров:

  • цемент – 80;
  • дробленка – 160;
  • наполнители – кальций и хлор немного больше полведра;
  • оксид алюминия – третья часть.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.