Распиновка межблочного кабеля кондиционера

Зачем знать параметры провода

Стандартные электророзетки рассчитаны на длительный ток в 16 А, что соответствует максимальной мощности включенного прибора 3,52 кВт. Обычно к ним подводиться медный кабель с сечением 2,5 мм2, что может ввести в заблуждение при выборе типа провода для всей остальной электроразводки.

Параллельно увеличению площади поперечного сечения кабеля возрастает и его цена. Однако экономить на электропроводке не стоит – это может привести к гораздо большим финансовым затратам в будущем

При движении электронов по металлу часть энергии рассеивается в виде тепла. При большом токе и небольшом сечении кабеля тепловой компонент может привести к перегреву металла и оплавлению его оболочки.

В бытовых условиях это может инициировать как внутристенное короткое замыкание, так и возгорание открытых проводов, особенно в местах перегибов.

В результате могут возникнуть следующие ситуации:

1. Масштабный пожар, если рядом с кабелем находится легковоспламеняющийся материал.
2. Утечка тока при неполном оплавлении оболочки жилы. Это ведет к бессмысленному расходу электроэнергии и вероятности поражения жильцов электрическим током.
3. Незаметный разрыв провода в стене. В результате обесточивается часть квартиры или все помещение. После этого требуется поиск места разрыва и последующая замена проводки с локальным ремонтом стены.

Выбор толстого электропровода для квартиры, с запасом, также имеет один минус – перерасход финансовых средств, который не имеет смысла. Поэтому выбор сечения проводки лучше производить с помощью расчетных методов, чтобы избежать всех вышеуказанных проблем.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

L- фаза

N – ноль

значок заземления

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Общие рекомендации

Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:

• внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
• осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
• протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
• проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

• распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
• розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
• прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
• при горизонтальной прокладке отступают:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка – 15 см,

— от плинтуса – 15-20 см;

• между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
• прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
• от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

• категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
• не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Какого сечения нужен провод (кабель) для подключения кондиционера, что нужно учитывать?

Купили кондиционер, подключать собираемся самостоятельно.

В доме старая Советская проводка, какого сечения нужен провод чтобы подключить кондиционер, что нужно учитывать?

В первую очередь важно учитывать мощность кондиционера, а она разная есть кондиционеры мощностью 1 кВт, а есть кондиционеры мощностью 3 кВт и гораздо больше (тут уже речь идёт о сплит-системах у которых 1 наружный блок и несколько внутренних). Далее, важно учитывать какая у Вас проводка в доме, какого сечения провода и + учитывается суммарная нагрузка

Далее, важно учитывать какая у Вас проводка в доме, какого сечения провода и + учитывается суммарная нагрузка. Так, к примеру и старая алюминиевая проводка с проводами сечением 2,5 квадрата вполне выдержит работу даже кондиционера мощностью 3 кВт (напряжение в сети 220 Вольт)

Так, к примеру и старая алюминиевая проводка с проводами сечением 2,5 квадрата вполне выдержит работу даже кондиционера мощностью 3 кВт (напряжение в сети 220 Вольт).

Но если одновременно с кондиционером включать к примеру микроволновку, или же электрочайник (это довольно мощные бытовые приборы) то нагрузка будет критической и в лучшем случае отключатся автоматы, в худшем провода будут греться.

По этой причине лучше всего кондиционер подключать к отдельной линии, то есть провода ведутся от щитка на лестничной площадки к кондиционеру.

И более того, кондиционер подключается к отдельному автомату.

В этом случае (отдельная линия) суммарную нагрузку можно не учитывать.

Провода лучше брать медные.

Сами провода укладываются, или в штробы, или ведутся по наружи с укладкой в кабель-каналы, самый бюджетный вариант, провода по стене с креплением скобами.

Кабель-каналы (я у себя так и сделал подобрал цвет кабель-каналов который гармонирует с интерьером) и провода со скобами, это менее эстетически привлекательные варианты, но вполне рабочие, тем более если в доме сделан ремонт и штробить стены нет возможности.

Вот таблица для ознакомления, если у Вас кондиционер мощностью 3 кВт и чуть больше, то можно использовать медные провода сечением 1,5 квадрата.

Если мощность кондиционера от 3,5 кВт до 5 кВт, то нужен провод сечением 2,5 квадрата (это с небольшим запасом).

Если это большая и мощная сплит-система, мощностью 8кВт, то уже нужен провод сечением 4 квадрата, опять же речь об отдельной линии и о медных проводах.

Провод (кабель) нужен с 3 жилами, фаза, ноль и 3 провод это заземление (земля).

Я брал кабель «ВВГ», для подключения своего кондиционера.

Источник

Что делать, если розетка от кондиционера перегревается

Основная причина нагрева – плохой контакт с проводами. Это может происходить в вилке или розетке. Для проверки первого варианта подключите любой электроприбор, схожий по мощности с кондиционером. Например – электрочайник.

Если в процессе нагрева воды повышение температуры на поверхности точки подключения электричества нет, проблема в вилке (штекере). Ее нужно разобрать, проверить контакты, в случае надобности подтянуть винты. Альтернатива – полная замена вилки.

Другие причины перегрева:

• Есть зазор между вилкой и контактами во время включения. Это приводит к нагреву металла.
• Недостаточно плотно зафиксированы провода в разъемах. Докрутите винты до упора.
• Перегрузка по мощности, неправильно выбрана электропроводка или устройство электросети.
• К одному источнику электропитания подключено несколько устройств. Запрещено включать в одну точку несколько электроприборов с большой мощностью.

При обнаружении перегрева обесточьте квартиру, отключите подачу электроэнергии в центральном щите. Проверьте отсутствие электричества с помощью индикатора или мультиметра. После этого можно разобрать корпус. Визуально проверьте контакты электропроводки, надежность их подключения к клеммам.

Какие неисправности могут возникнуть при эксплуатации кондиционера и как их устранять — подробнее об этом тут.

При наличии механических повреждений в корпусе или элементах нужна замена. Если нет запасной розетки, провода изолируются отдельно друг от друга

В качестве меры предосторожности можно временно установить старый корпус до покупки и монтажа нового

Важно: если нет опыта работы с электросетями, замены их компонентов, пригласите специалиста. В случае неправильного подключения возникнет вероятность короткого замыкания, и как следствие – возгорание

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.

Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.

Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.

Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.

Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.

Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.

При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.

Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.

Источник

Схема электрического щитка с кондиционером

Но, кондиционер очень часто появляется в доме, когда уже все ремонты давным-давно закончились, и приходится решать задачу уже по месту. В таком случае единственно верное решение – выбрать наименее загруженную ветку электропроводки и включать сплит-систему туда.

Возможно потребуется скорректировать в бОльшую сторону номинал автоматического выключателя, если позволяет сечение провода. Также замена будет нужна, когда из-за индивидуальных особенностей конкретно взятого автомата, он будет беспричинно срабатывать, несмотря на достаточный запас по току. Такое поведение автомата вызвано разбросом параметров его «пусковой характеристики», или правильнее — ампер-секундной.

• индивидуальные кабели на розетки по всей квартире и отдельные кабели на осветительные приборы;
• отдельный кабель на комнату, а уже внутри разделение в коробке на осветительную группу и электроприборы.

Если в схеме «первого типа» (слева) не подготовить электропроводку , то при скачке тока из-за кондиционера в дальней комнате, погаснет, скажем, ни в чём не повинный телевизор на кухне.

Например, в комнате, где нужно обеспечить максимальную стабильность температуры, установлен кондиционер и схема электроснабжения «второго типа». В случае скачка тока выбъет какой-нибудь автомат, но кондиционер должен работать. Иначе обесточится ответственный участок вместе с освещением и другими розетками. Значит на той ветке, и нужно усиливать электропроводку. То есть заменить данный участок от коробки до щитка.

На следующих этапах работы над проектом электроснабжения своей квартиры я займусь

• расчетом, сколько кабеля и проводов мне нужно для внедрения в жизнь моего проекта
• составом своего квартирного щитка исходя из полученных данных

Технические требования к монтажу блоков

Существует ряд правил по выбору места для установки блоков кондиционера, но нюансы не всегда указываются в инструкциях и технической документации оборудования, хотя имеют очень важное значение при эксплуатации. Существующие расчеты для систем кондиционирования воздуха предполагают обязательное соблюдение ряда параметров при установке. Так, для внутреннего блока необходимо соблюдать следующие параметры:

Так, для внутреннего блока необходимо соблюдать следующие параметры:

• расстояние от верхней крышки внутреннего блока кондиционера до потолка, для обеспечения нормального всасывания воздуха, должно быть не менее 15 см;
• расстояние до угловой стены, к которой примыкает блок кондиционера – не менее 30 см;
• расстояние до возможного препятствия движению выдуваемого внутрь помещения воздуха – не менее 1,5 метра.

Несоблюдение этих технических параметров может привести к нарушению нормального функционирования кондиционера и повышению потребляемой мощности.

Также недостаток воздушных масс, поступающих для охлаждения, может привести к нестабильной работе и поломке внутреннего блока кондиционера.

Установка кондиционеров в многоквартирных домах самостоятельно на самом деле законодательством не разрешена. Существующие нормы федеральных законов, гражданского и жилищного кодекса обязывают согласовывать момент установки кондиционеров с жильцами дома, с управляющей компанией, с органами исполнительной власти

Что касается бытовых правил установки внутреннего блока кондиционера, то при выборе места, куда будет направлен поток холодного воздуха, нужно исключить вероятность постоянного нахождения там человека.

Холодный воздух не должен поступать на место для отдыха (диван, кровать) и место для работы (компьютерный или письменный стол). Иначе не избежать постоянных болезней из-за продувания холодным воздухом.

Для установки внешнего блока требуется соблюдение следующих параметров:

• расстояние от задней стенки внешнего блока до стены здания не меньше 10 см, иначе будет затруднен «захват» внешнего воздуха;
• соблюдать достаточное расстояние от земли (при установке кондиционеров на первых этажах или в частных домах), чтобы исключить попадание в блок снега, грязи, воды;
• устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от газовых труб;
• обеспечить не менее 1 метра свободного пространства для выдувания воздуха вентилятором.

Наружный блок кондиционера необходимо установить на внешней стене здания, примыкающего к своей квартире. Также следует исключить расположение блока на стене соседней квартиры. В случае необходимости обеспечить внешний блок специальным козырьком – это нужно для недопущения падении сосулек в зимний период времени на блок кондиционера.

Важно при расположении наружного блока учесть возможность свободного доступа к нему для проведения технического обслуживания. Установка внешнего блока кондиционера на первых этажах должна быть выполнена с соблюдением условий беспрепятственного прохождения пешеходов возле стен дома. Также стоит оградить специальной решеткой для предотвращения воздействия на блок вандалов

Также стоит оградить специальной решеткой для предотвращения воздействия на блок вандалов

Установка внешнего блока кондиционера на первых этажах должна быть выполнена с соблюдением условий беспрепятственного прохождения пешеходов возле стен дома. Также стоит оградить специальной решеткой для предотвращения воздействия на блок вандалов

Стоит отметить, что на заре массового монтажа кондиционеров в многоквартирные дома считалось, что наружный блок нужно устанавливать ниже внутреннего. Этот миф был основан на том, что именно так будет обеспечиваться постоянная смазка маслом компрессора наружного блока (иначе масло якобы собирается во внутреннем блоке).

С точки зрения расположения внешнего и внутреннего блоков определяющим параметром считается расстояние между ними. Установленные рамки – от 1 до 6 метров, но производителем могут обозначаться конкретные параметры, которые стоит неукоснительно соблюдать.

При превышении предельно допустимого расстояния (более 6 метров) придется дополнительно закачать фреон в систему, а при расположении менее метра необходимо сформировать из трубки кольцо для обеспечения необходимого метража.

Более подробно вопрос правильного выбора оптимального места для установки кондиционера мы рассмотрели в другой нашей статье.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

• Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
• Развальцовщик для медных труб.

Устройство для развальцовки труб

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом. Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас
Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность
Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли

Это очень важно

Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди

Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.

Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока

Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Жара в зените! Выбираем кабель для кондиционера

Прежде чем сделать выбор, какой именно кондиционер вам нужен, необходимо четко представить, насколько велико помещение, в котором он будет установлен, какой величины в нем может быть температура, сколько человек обычно находится, имеется ли оборудование, нагревающееся при работе. Весьма непростым вопросом является также монтаж кондиционера и необходимые для этого расходные материалы.

ВАЖНО! Электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности

Правила установки кондиционера

Для бытовых помещений наиболее часто применяются седьмой и девятый типоразмеры кондиционеров. Необходимыми материалами для их установки являются:

• медные трубы;
• термоизолятор;
• кабель для кондиционера;
• крепеж.

Не нужно экономить на расходных материалах. Дешевые трубки могут иметь микротрещины, через которые произойдет быстрое вытекание фреона; некачественный термоизолятор приведет к повышению теплопередачи и, соответственно, снижению мощности сплит-системы; о некачественном крепеже и говорить не приходится. Но самый ответственным моментом при подготовке кондиционера к установке является выбор и прокладка кабеля, который соединяет микропроцессорный блок с датчиками и обеспечивает подводку питания. Кабель нужно выбирать с учетом всех требований надежности и электробезопасности.

Выбор и прокладка кабеля

Главная характеристика, определяющая выбор электротехнического оборудования при установке кондиционера, — это мощность , которая определяет выбор защитного автомата и силового кабеля. Номинал автоматического выключателя (АВ) выбирается исходя из расчетной мощности (указывается в тех.паспорте или на шильдике устройства) мощности. Мощность необходимо разделить на напряжение сети (0,22 кВ) и полученное значение округлить до большего значения, например, для кондиционера мощностью 1 кВт необходимо использовать АВ на 6А. Тип АВ выбирается исходя из значения кратности пускового тока, который так же может указываться в тех.паспорте или на шильдике устройства, и составляет чаще всего от 3 до 5 значений номинального тока. Поэтому для кондиционера рекомендуется использовать АВ тип С. Для выбора типа силового кабеля нужно определить величину длительно допустимого тока, которая равна мощности кондиционера, деленной на напряжение в сети (220 В), с запасом в 20–30 %.

Сила тока определяет, какое сечение должен иметь кабель для кондиционера . Если мощность кондиционера менее 3 кВт, то достаточным будет применить для подключения кабеля с сечением жил 1,5 мм2, для кондиционера мощностью от 3 до 5 кВт — 2,5 мм2, а для больших сплит-систем мощностью до 8 кВт необходим кабель с сечением жил не менее 4 мм2. Кроме того, при выборе кабеля нужно помнить о защитном заземлении кондиционера, поэтому необходимо выбирать трехжильный кабель (1-я жила — фаза, 2-я — ноль, 3-я — защитное заземление).

Наиболее надежными и долговечными в работе являются кабели марки ВВГ. В соответствии с рассчитанной силой тока для монтажа кондиционера используют кабели ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5 или ВВГ 3х4.

Данный кабель для кондиционера не распространяет горения при одиночной прокладке и соответствует требованиям указанным в ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012). Срок службы — не менее тридцати лет.

Способ прокладки кабеля должен обеспечивать не только безопасность, но и привлекательный вид и комфорт в помещении, в котором будет установлен кондиционер. Наиболее эстетично выглядят коммуникации, скрытые в стене, для которых лучше всего подходит плоский кабель ВВГ-П , при этом нужно учитывать, что штробление стен лучше всего совмещать с ремонтом помещения, к тому же для некоторых типов стен такой процесс может быть трудоемким, а для несущих панельных стен — недопустимым.

Хорошим решением будет прокладка кабеля в декоративном пластиковом коробе или кабельном канале. В случае обшивки стен гипсокартоном можно разместить все коммуникации в гофротрубе. Для обеспечения пожарной безопасности при таком размещении лучше выбрать кабель ВВГнг.

Источник

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.