Как устранить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля

Алан-э-Дейл       16.04.2022 г.

Оглавление

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Существует несколько способов, с помощью которых можно выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

1. Удаление воздушной пробки естественным методом.

Для этого автомобиль устанавливается на подъем на уклон таким образом, чтобы отверстие крышки радиатора находилось заведомо выше всех иных патрубков, узлов системы охлаждения, включая радиатор отопителя салона (обычно это самая высокая точка в автомобиле). Тщательно зафиксировав колеса (можно подложить ступоры), запускается двигатель. Далее, проводя несколько подгазовок, следят за образованием пузырей в области отверстия крышки радиатора. После того, как получится развоздушить систему охлаждения (о чем будет свидетельствовать окончание пузырения), закрывают крышку радиатора.

2. Следующий метод требует знание системы охлаждения автомобиля.

Необходимо найти наивысшую точку движения антифриза в системе. Некоторые производители специально делают ее доступной для облегчения процедуры развоздушивания.

Далее снимается пробка расширительного бачка, освобождается крепление патрубка в районе наивысшей точки системы охлаждения. Подув в бачок, выдавливают воздух из системы. Как только из места разъединения начинает выливаться антифриз, соединяют патрубок. Воздух удален.

Видео — как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя:

3. Наиболее простой способ.

Основан на постепенном удалении воздушной пробки путем открывании крышки радиатора через определенное время, пока под ней не будут появляться пузырики. Это можно делать перед каждой поездкой.

4. Оригинальный метод удаления воздушной пробки (когда другие не помогли).

Для этого требуется найти ровный свободный участок дороги с хорошим покрытием. Далее прогревается двигатель. После прогрева производятся последовательные разгоны-торможения, после чего выполняется долив антифриза. Теоретически понятно: происходит разбрызгивание антифриза в свободных для воздуха местах, в результате чего воздух может перемещаться в другую область, откуда может быть без труда удален самотеком (а может и не удален). Разумеется, такой способ применим, когда другие методы не имели успеха.

Предупреждение: ни в коем случае нельзя снимать крышку радиатора и расширительного бачка на прогретом двигателе! По причине высокого давления в системе может произойти обильное парообразование.

Своевременное обнаружение воздушной пробки и ее удаление предотвратит серьезные последствия закипания антифриза.

Видео — как выгнать воздух из печки:

Нижняя подача отопления в многоэтажке

Для современных строений стандартным решением является схема с нижним розливом. В этом случае обе трубы – и подающая, и обратная – уложены в подвальном помещении. Стояки, подсоединенные к розливам, объединяют попарно при помощи перемычки на чердаке или верхнем этаже.

Вариант № 1 решения проблемы — запуск элеватора на сброс

Стравливание воздуха из системы отопления выполняют специалисты ЖКХ на этапе запуска контура, который сброшен частично или полностью. С этой целью его перепускают на сброс: одну задвижку открывают, а вторую оставляют закрытой.

Со стороны контура отопления до закрытой задвижки открывают сбросник, который соединен с канализацией. О том, что основная часть воздуха вышла, видно по водяному потоку в сбросе – он движется равномерно и без пузырей.

Вариант №2 устранения проблемы – монтаж воздушника

Перед тем, как выпустить из системы отопления воздух, в верхней части всех парных стояков в случае нижнего розлива устанавливают воздушник. Им может быть не только специальный кран Маевского, но и винтовой вентиль, водоразборный или шаровый кран, смонтированный изливом кверху.

Сброс воздуха из системы отопления выполняют в определенной последовательности:

  1. На более, чем на один оборот приоткрывают кран. В результате должно раздаться шипение движущегося воздуха.
  2. Под кран подставляют широкую емкость.
  3. Ожидают, пока вместо воздуха польется вода.
  4. Закрывают кран. Через 10 минут стояк должен прогреться. Если этого не происходит, надо стравливать пробки повторно.

Перед тем, как избавиться от воздуха в системе отопления, следует помнить о таких важных правилах:

  1. В кране Маевского нельзя винт выкручивать полностью, поскольку при давлении, равном 5 – 6 атмосферам, и льющемся из отверстия кипятке вернуть его на место невозможно. Результатом таких действий может стать затопление собственной квартиры и расположенной снизу.
  2. Не надо под давлением выкручивать воздушник, даже на пол-оборота, поскольку неизвестно в каком состоянии находится его резьба. Когда спускной клапан неисправен, до его замены или ремонта следует перекрыть два парных стояка и удостовериться, что их вентили удерживают воду.
  3. В случае проживания на верхнем этаже до старта отопительного сезона нужно удостовериться в том, что есть инструмент, которым работают с воздушником. Модели современных кранов Маевского можно открыть отверткой или руками, а в старых зданиях потребуется специальный ключ. Он выполняется легко – следует взять пруток нужного диаметра и выполнить у него на торце пропил.

Вариант №3 устранения проблемы – перепускание отопительного стояка на сброс

При нижнем розливе основной проблемой воздушников является то, что они располагаются на верхних этажах в квартирах. Если их владельцев постоянно нет дома, как убрать завоздушенность системы отопления?

Можно перепустить парные стояки со стороны подвала, для чего:

  1. Их обследуют на предмет наличия вентилей, после которых можно устанавливать заглушки или сбросники. Во втором случае затрат не будет, а в первом – необходимо купить шаровый кран с резьбой аналогичного размера, как и у заглушек.
  2. Перекрывают вентили на двух стояках.
  3. На одном из них на несколько оборотов откручивают заглушку и ожидают снижения напора жидкости, который бьет по резьбе. Так можно убедиться, что вентили на этажах исправны.
  4. На место заглушки монтируют шаровый кран, сначала подмотав резьбу.
  5. Смонтированный сбросник открывают полностью.
  6. Теперь приоткрывают вентиль, находящийся на втором стояке. Когда напор осуществит отвод воздуха из системы отопления, закрывают сбросник и открывают другой стояк.

В этом также имеются нюансы:

  1. Когда все батареи установлены на подающем стояке, а на обратном их нет, сбросник нужно монтировать на обратке и тогда проблема, как удалить из системы отопления воздушную пробку, будет решена. В случае расположения радиаторов на парных стояках вытравить воздух получается не всегда.
  2. Если не удалось перепустить стояки в едином направлении, тогда сбросник переставляют на второй стояк и перегоняют теплоноситель в противоположную сторону.
  3. При наличии винтовых вентилей на стояках нужно избегать перемещения воды через них в направлении, которое противоположно стрелке на корпусе. Желание приоткрыть вентиль с клапаном, прижатым давлением, может завершиться его отрывом от штока. Чтобы устранить проблему, связанную с тем, как вытравить воздух из системы отопления, довольно часто требуется сбрасывать систему обогрева строения.

BMW 5 series 525/// БезВаносовАвтоНет › Logbook › 19. Прокачка системы охлаждения М52TU.

Приветствую)Когда сломался клапан в крышечке, выдавило N-ое кол-во антифриза, печка стала дуть холодным, машина стала греться на холостых до следующей риски, при перегозовке остывала. Далее я долил просто на холодную антифриз, не прокачав систему, это и была ошибка, воздух остался снизу, и не давал толком церкулировать антифризу по системе.

1. Ставим машину мордой вверх, желательно, но не обязательно.

2. Ждем полного остывания двигателя. И медленно откручиваем крышечку РБ.3. Далее откручиваем винт для прокачки, я откручивал только на бачке. Откручивать лучше всего монеткой, чтоб не сорвать грани.

4. Как подсказал мне Юрий :

Начинаем лить антифриз, льем медленной и плотной струей, чтоб меньше пузырилась.

5. Льем до тех пор, пока не пойдет антифриз через винт стравления воздуха.

6. Пошел антифриз с пузырями, значит выходит воздух.

7. Ждем пока не пойдет чистый антифриз, без пузырьков, плотной струей.

8. Далее как пошел чистый антифриз, закручиваем винт, закручиваем плотно, до конца резьбы, и закручиваем крышечку РБ.

9. Заводим, время от времени толчками дает до 4-5 тыс. оборот, включаем печку, еще раз толчками даем газу, с печки должен уже пойти горячий воздух, машина тем времен должна чуть чуть остыть, печка много тепла на себя забирает.

10. Далее проверяем на холостых, у меня минут 10 простояла на холостых и температура дальше не поползла.

Ну и в конце едем проверяем, в разных режимах, в спокойном, потом побыстрей.Я подключился через диаг.разъем к телефону, и смотрел температуру на телефоне в реальном времени, выше 98 град. не поднималась.

Далее смотрим чтоб нигде не давило антифриз, и после того как заглушили в течении 10 минут если не будет давить, то все в норме. По необходимости доливаем антифриз на холодную, я не стал доливать, машина не греется, печка греет.

Если будут вопросы спрашивайте, подскажу что знаю)

Источник

2 Причины завоздушивания

Воздушные пробки в отопительной системе появляются не из-за халатности владельцев жилья. Их образование — естественный процесс, у которого есть несколько причин:

  • выделение воздуха при нагревании воды;
  • неправильный уклон труб;
  • неверно выбранное направление циркуляции;
  • свободное перемещение воздуха по магистралям;
  • проведённые ремонтно-профилактические работы.

Ещё одна причина, по которой в отопительных элементах возникают воздушные пробки, кроется в несоблюдении герметичности стыков. Иногда целостность труб нарушается по причине износа, и это тоже ведёт к подсосу воздуха. В системе падает давление, и пробки образуются ещё интенсивнее. Проблему не всегда удаётся обнаружить сразу, потому что вода, нагретая до состояния кипятка, быстро испаряется, и течь может оставаться не заделанной несколько месяцев.

Что значит «воздушная пробка»

Под обычной пробкой мы понимаем предмет, который препятствует протеканию или вытеканию жидкости. В качестве жидкости в системе охлаждения понимается в общем случае антифриз. Если в качестве пробки выступает воздух, такое явление называется «воздушная пробка». Помимо автомобилей такое определение можно встретить в системах водо- и теплоснабжения.

Объяснить физически это явление просто. Воздух имеет высокий коэффициент объемного сжатия. В системе циркуляции антифриза автомобиля поддерживается максимальное давление 2 – 3 атмосферы. Такое относительно низкое давление часто не может «продавить» воздушную пробку.

Максимум, что удается сделать водяной помпе, это переместить пробку на высшую точку системы охлаждения, и то, если клапанная пробка радиатора исправна. Некоторые узлы СО двигателя могут находиться выше верхнего уровня радиатора, например, радиатор отопителя салона. В таком случае воздушная пробка будет «вечной», пока не предпринять мер по ее удалению.

Худшим вариантом является движение пробки в сторону водяного насоса. Попав в область его лопастей, пробка приведет к нулевой производительности помпы. То есть, антифриз в системе есть, а его движение отсутствует. Двигатель может перегреться за несколько секунд. В медицине такой эффект называется воздушная эмболия.

Какие проблемы имеются у алюминиевых радиаторов

Даже если агрегат очень качественный, материал, из которого он изготовлен, может «конфликтовать» с теплоносителем. В результате выделяется водород.

Процесс может быть как очень быстрым, так и достаточно медленным. Все зависит от уровня рН. Еще один фактор – температура нагрева.

Одна из самых серьезных проблем – коррозия металла

Ее наличие может привести к дополнительным проблемам.

Защитить агрегат можно, покрыв металл изнутри защитной пленкой (толщина слоя зависит от степени поражения). К сожалению, защитный слой не вечен, и металл снова покрывается коррозией.

Выделение водорода может привести к пожару

Еще одна серьезная опасность – быстрота процесса выделения водорода. Скорость может быть очень высокой. Газ при этом не поднимается кверху. Образуются зоны очень высокого давления. Нормальное функционирование системы прекращается.

Результатом является поломка радиаторов и труб. Восстановлению они обычно не подлежат.

Подготовка к длительному простою и прокачка после него

В случае если посещение дачного участка в зимнее время (или в другой продолжительный срок) не предполагается, и скважина тоже использоваться не будет, то следует озаботиться этим заранее. Необходимо продумать подготовку устройства к бездействию и как прокачать скважину после зимы или длительного простоя.

Подготовка сводится к установке внутрь греющего кабеля или использования любых подручных материалов для утепления устройства.

Прокачка скважины после зимы осуществляется стандартными способами, которые описаны выше, и применяются лишь в случае такой необходимости.

Пример утепления скважины на зимуИсточник tildacdn.com

Клапан автоматического сброса воздуха из системы отопления

В отопительной системе с жидкостным теплоносителем используется целый ряд специализированных элементов, обеспечивающих надежность и эффективность ее эксплуатации. К их числу относится воздушный клапан (сепаратор) для отопления. Устройство для сброса воздуха из системы отопления дает возможность удалять газы, скопившиеся в трубопроводе и радиаторах.

Когда в трубопроводе образуется воздушная пробка, она стремится к самой высокой точке радиатора или отопительного контура в целом. Если в этом месте установлен автоматический клапан для выпуска воздуха, теплоноситель из его внутренней камеры вытесняется газами.

При вытеснении жидкости поплавок опускается вниз и открывает клапан, в результате чего стравливаются газы из трубопровода отопления, и камера вновь заполняется теплоносителем.

Клапан для автоматического сброса воздуха из системы отопления со временем заиливается, зарастает накипью. Это приводит к заеданию механизма, потере герметичности клапана – через него начинает просачиваться влага. Такое устройство требует замены — автоматические воздушники не подлежат ремонту.

Количество автоматических воздухоотводчиков зависит от особенностей отопительной системы.

  • Устройство требуется для установки:
  • в составе группы безопасности котельного агрегата на выходном патрубке водяной рубашки, где теплоноситель нагрет до максимальной температуры;
  • на самой высокой точке вертикальных стояков — именно туда поднимаются и скапливаются газообразные вещества;
  • на распределительные коллекторы теплых полов, чтобы можно было стравливать воздух из контуров;
  • на П-образные петли из полимерных труб, которые обустраиваются для компенсации теплового расширения трубопровода.

Принципы выбора

Воздушные клапаны для системы отопления могут входить в состав группы безопасности или комплект коллектора для теплого пола, поставляться вместе с приборами отопления.

Автовоздушник подбирается с учетом его рабочих параметров (максимально допустимая температура и давление), они должны соответствовать характеристикам отопительной системы. По исполнению подразделяются на прямые и угловые устройства, горизонтальные и вертикальные.

  1. Краны Маевского различаются способом откручивания рабочего винта:
  2. с головкой штока под специальный ключ (неудобство состоит в том, что ключа в нужный момент может не оказаться под рукой);
  3. с несъемной рукояткой (нельзя использовать в местах, доступных детям младшего возраста, чтобы исключить опасность ожога нагретым теплоносителем;
  4. со шлицем под плоскую отвертку (самый удобный и безопасный вариант).

Чтобы оснастить отопительную систему надежным воздуховыпускным клапаном, рекомендуется выбирать продукцию известных марок. Следует избегать дешевых изделий из хрупкого силумина, имитирующего латунь.

Чем опасен воздух в отопительной системе

Растворенный в теплоносителе воздух постепенно выводит из строя стальные трубы и радиаторы, элементы котельного агрегата. Коррозионная активность воздуха, который был сначала растворен в воде, а затем выделился при нагреве, заметно превышает показатели атмосферного воздуха за счет повышенного содержания кислорода.

Скопившиеся в трубопроводе газы не только провоцируют или ускоряют коррозию металлических элементов, но и формируют воздушные пробки, которые мешают системе отопления полноценно функционировать:
Из-за газовых пробок ухудшается циркуляция теплоносителя, в серьезных случаях движение жидкости по трубам может быть полностью блокировано. В такой ситуации приборы отопления быстро остывают.
Воздушные пробки работают как теплоизолятор, и, если газы скопились в верхней части батареи, она хуже прогревается и отдает помещению меньше тепловой энергии.
При наличии воздушных пробок движение теплоносителя по контуру отопления сопровождается громкими булькающими звуками и журчанием, что нарушает акустический комфорт в доме.

Циркуляционные насосы не рассчитаны на перекачку газов, при работе с завоздушенным теплоносителем подшипник и крыльчатка насосного агрегата изнашиваются значительно быстрее.
Специальные воздухоотводные устройства позволяют решить проблемы, связанные с завоздушиванием системы отопления

Важно правильно подобрать клапаны для стравливания воздуха и грамотно определить места расположения этих элементов.

https://youtube.com/watch?v=Q4LOLnuFOoc

С помощью насоса

Ниже представляем один из способов:

  • Требуется ослабить болт «обратки» топлива. Как правило, в большинстве случаев болт бывает с размером шляпки на 17. На зарубежных авто болт помечается маркировкой «out»;
  • Ни в коем случае нельзя думать, что болт не бывает других размеров. К примеру, на некоторых японских автомобилях он на 19. Может быть и другой размер. По этой причине лучше всегда пользоваться инструкцией, где все это прописано.

Продолжаем:

  • Изучаем как идет топливо. Если замечаем, что в нем присутствуют пузырьки, то это оно и есть: воздух попал в систему;
  • Собственно говоря, когда исчезнут пузырьки, тогда и следует останавливать операцию;
  • Берем обычный автомобильный насос;

Откручиваем далее остальные подводящие трубки. Они идут на форсунки. Просто в них мог остаться воздух.

Причины появления в магистралях

Воздух в системах отопления – явление, практически, неизбежное. Причины его появления следующие:

  • выделение растворенного в теплоносителе воздуха при нагревании до температур, близких к кипению;
  • неправильный выбор или нарушения при монтаже: направление и величина уклона трубопроводов.

    Эти ошибки приводят к тому, что воздух не может свободно перемещаться по магистралям, и образует скопления (пробки);

  • проведение профилактики и ремонтов.

    Разборка трубопроводов, демонтаж и монтаж элементов, обязательно, разгерметизируют систему, открывая воздуху доступ внутрь (можно ли холодной сваркой заварить трубу отопления прочитайте в этой статье);

  • несоблюдение технологии заполнения системы теплоносителем.

    После монтажа или в начале отопительного сезона, трубы заполняют с определенной скоростью, обеспечивая вытеснение и отвод воздуха.

    Нарушение этого правила приводит к появлению воздушных пробок в радиаторах;

  • снижение давления в трубопроводах;
  • подсос воздуха в местах повреждений и на негерметичных стыках.

Важно! Заметить мелкую течь, сложно, поскольку, нагретый теплоноситель, быстро испаряется

Как образуется

При неграмотном заливе теплоносителя (например, с верхней точки) образуется турбулентность: вода стремится вниз, а воздух — вверх. В процессе движения жидкость вытесняет воздух, если есть подходящие неровности внутренней поверхности, он останавливается в них. Постепенно объем застрявшего воздуха растёт.

Почему важно вовремя избавиться

Даже небольшое количество воздуха в системе крайне нежелательно, хотя плюс можно найти и здесь: появление пробки — сигнал о неисправности в системе. Но неприятностей намного больше:

  • слабый прогрев радиаторов или его отсутствие;
  • шумы, вибрации — создают ощутимый дискомфорт;
  • сочетание воздуха и горячего теплоносителя ведёт к возникновению нежелательных химических процессов, что приводит к дополнительным наслоениям на внутренних поверхностях;
  • часть химических процессов влечёт за собой повышение кислотности внутри системы, что создаёт условия для коррозии;
  • если в системе действует циркуляционный насос, то его работа может пойти вхолостую, это приведёт к поломке.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

  • Помпа при работе сильно шумит. Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки.
  • Утечка антифриза. Если где-то есть дефект в системе, то утечку тосола легко обнаружить даже без увеличительного стекла. Осмотрите внимательно движок и ходовую часть машины, на ней будут видны разводы от высохшей или свежей охлаждающей жидкости.

  • Сбой в работе печки. Конечно, имеется огромное количество поводов, по которым печка может слабо работать или перестать вовсе обогревать. Но также сбои в работе могут происходить по причине того, что в системе имеется воздушная пробка. Тут нужен более детальный осмотр.
  • Затруднения в работе термостата. Когда после старта крайне быстро активируется СО (система охлаждения), то вероятнее, это происходит по причине того, что термостат сломан. Почти в 80%!случаев нарушения в работе происходят как раз по причине отказа термостата. Также термостат может перестать работать, если патрубки попал воздух. Тогда происходит следующее — клапан из-за небольшой воздушной пробки не постоянно закрыт, и поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу. Если вы обнаружили, что двигатель уже сильно прогрелся, то причины всего две: поломался термостат либо он завоздушился.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Как удалить воздух из системы

Для начала нужно быть на 100% уверенным, что система завоздушена. Можно сделать диагностику самостоятельно, но это длительный процесс. Который, к тому же, требует определенных знаний и навыков: нужно будет отсоединять-присоединять магистрали, сливать топливо, частично разбирать узлы системы. Как минимум, нужно хорошо знать устройство топливной системы и отдельных узлов, понимать, как что работает и за что отвечает.

Если вы все решили сами проверить топливную систему, для начала осмотрите моторный отсек и днище автомобиля по всей длине топливных магистралей — все стыки, соединения, потеки, даже жирные пятна. Возможно, повреждена только магистраль и вы отделаетесь легким испугом. Если с магистралями порядок, делаем следующее:

отключите ТНВД от прямой и обратной магистралей, возьмите прозрачную пластиковую емкость объемом до 5 литров с чистым дизелем, две метровые трубки, хомуты для крепления конструкции;

Диагностика ТНВД

  • присоедините шланги к ТНВД — вместо магистрали и обратки;
  • удалите воздух из ТНВД. Для этого емкость с дизелем нужно расположить выше насоса, открутить штуцер обратки на насосе, откачать воздух, закрутить штуцер;
  • заведите мотор на 3-5 минут.

Дальше действуйте в два этапа:

  • оставьте емкость с топливом выше насоса на 8-10 часов. Если по истечении этого времени двигатель заведется и будет работать нормально, значит, воздух подсасывает из топливной магистрали;
  • теперь расположите емкость ниже насоса и тоже оставьте на 8-10 часов. Если мотор не запустился или запустился, но работает некорректно, воздух попадает в систему через ТНВД. Если двигатель нормально завелся и работает, “подсасывает” обратка форсунок.

Таким же методом можно проверить топливный фильтр и подкачивающий насос.

Эта нехитрая, но долгоиграющая диагностика может показать как несколько лазеек для воздуха, так и ни одной. Тогда остается один вариант: воздух попадает в систему через топливный бак.

Все же лучше доверить диагностику и ремонт специалистам — на профильных СТО есть специальное оборудование, квалифицированные специалисты, которые действуют по проверенным алгоритмам. 

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

  • Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления пробки

Перед удалением пробки устраняют причину попадания воздуха в охлаждающую систему. Если причина не устранена, удалённый воздух появится вновь за достаточно короткий период. После ликвидации неисправности можно приступить к удалению пробки.

Первым делом необходимо устранить причину появления воздушной пробки

ТС ставят под уклоном, чтобы горловина радиатора находилась вверху. Такое положение будет способствовать выходу воздуха из системы. Но простое поднятие горловины радиатора не всегда эффективно, поскольку замкнутый цикл системы охлаждения не позволяет воздушной пробке сдвинуться самостоятельно. Чтобы способствовать выходу воздуха, предпринимают следующие способы:

  1. Разгерметизация системы. Мотор включают на 10 минут. Затем глушат и ослабляют соединения на выходном патрубке радиатора. Крышку бачка оставляют на месте. Ждут начала вытекания жидкости и возвращают патрубок на место.
  2. Механическое продувание. Снимают кожух и накладку, стягивают один из патрубков, предназначенных для нагревания дроссельного узла. Снимают крышку бачка, накладывают на горловину тряпку и дуют в него. Это действие создаёт давление внутри системы, выталкивающее воздух. ОЖ, вытекающая из патрубка, говорит, что пробка удалена. Как только это произошло, патрубок как можно быстрее возвращают на место, устанавливают снятые детали. Промедление в действиях недопустимо, ведь воздух может вновь попасть внутрь.
  3. Выталкивание воздуха жидкостью. В расширительный бак до верхней метки заливают антифриз(тосол). Затем откручивают пробку радиатора, заводят мотор и включают печку. Необходимо дождаться момента, когда печка начнёт работать на максимальной мощности. В этот момент начинает работать термостат, и заслонка открывается на максимальную величину. Нужно дождаться момента, когда из отверстия польётся чистая, без пузырей ОЖ. Отверстие можно закрыть, а в расширитель добавить антифриз(тосол) до рабочего уровня.

После применения любого способа удаления воздушной пробки важно проверить работоспособность печки и соблюдение правильного температурного режима двигателя

Конструктивные особенности

Заранее надо учесть детали, которыми отличается определенное оборудование. Так, в некоторых ситуациях для циркуляции теплоносителя по всем контурам используют встроенный насос котла. Для крупного объекта его производительности может быть недостаточно, поэтому понадобится установка отдельного силового агрегата.

При использовании радиаторного отопления создают трассы с минимальным числом поворотов, без острых углов. Добавлением наклонов в сторону котла можно обеспечить естественную циркуляцию, под воздействием силы тяжести.

В теплых полах устанавливают длинные трубопроводы с большим количеством изгибов

Прокачивать воду по такой системе тяжелее. Здесь используют исключительно принудительные методики. При ошибках в расчетах мощности отдельного насоса будет недостаточно для дальних контуров. В этом случае их плохой нагрев не устранить удалением воздушных пробок. Понадобится модернизация системы.

Предварительно должны быть правильно настроены регуляторы гребенки. Помимо механических расходомеров устанавливают вентили с электрическими приводами. Такие устройства изменяют скорость подачи теплоносителя с учетом показаний температурных датчиков.

Автоматизированная система регулировки

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.