Технология установки окна пвх в соответствии с гостом

Как установить пошагово?

Установка пластиковых окон в проем каркасного дома производится только после полной установки и обшивки стен теплоизоляцией, а также монтажа кровли. Установка пола или перекрытий внутри сооружения проводятся по окончанию монтажа окон. После этого можно заниматься внутренней и наружной отделкой.

Во время выполнения подготовительных работ перед монтажом окна требуется:

1. Достать стеклопакет и створки из рамы.
2. Открепить от нее подставочный профиль (используется для защиты окна при перевозке, а также более удобной установки).
3. В место соединения рамы и подставочного профиля проклеить ПСУЛ для улучшения теплоизоляционных свойств.
4. Соединить две части окна обратно.
5. На внутреннюю часть рамы приклеить пароизоляционную пленку, а на внешнюю – влагоизоляцию. Наклеивать можно целым контуром или кусочками внахлест.
6. Если стену закрывала мембрана, то ее края необходимо загнуть во внутрь дома. Из-за данного процесса углы проема останутся «голыми», поэтому нужно вырезать куски мембраны и приклеить ее на пустые места.

Для установки ПВХ окна в каркасный дом потребуется:

1. На «голую» раму прикрутить анкерные пластины. Для этого в профиле предусмотрены специальные пазы, на которые устанавливаются пластины, а потом саморезами или шурупами дополнительно фиксируются. Для надежного крепления окна требуется установить минимально 2 пластины со стороны глухой створки и 3 – рядом с подвижной.
2. Выставить раму внутри проема с помощью клиньев (штапиков). В процессе установки требуется постоянно делать замер уровня горизонтального и вертикального отклонения окна.
3. Отогнуть анкерные пластины и прикрутить их саморезами 5-6 мм к оконному проему. На каждое крепление потребуется по 2 шурупа.
4. Задуть все швы монтажной пеной.
5. Установить на место створки и стеклопакеты.
6. Когда пена полностью высохла можно доставать подкладочные штапики. Оставшиеся после них отверстия нужно дополнительно задуть пеной.
7. После обрезания излишков пены, регулировки створок, а также отделки швов можно снимать пленку с наружной части окна, так как если этого не сделать, то со временем ее будет сложнее открепить.

В данном случае роль четверти может выполнять внешняя отделка или можно сделать ее самому из ЭППС (пеноплекс, пенополистирол и их аналоги), деревянных брусков или изоплата. Ширина четверти должна составлять 4-5 см.

При использовании в качестве четверти ЭППС потребуется прокладка из ПСУЛа между полимером и окном. Если применяются материалы, которые пропускают пар, то дополнительная прослойка не нужна.

Отделка

Перед началом отделки следует знать устройство монтажного шва. Данный элемент разделяют на основные части:

1. Внутренняя, которая выступает в качестве влагоизоляции, для защиты рамы и каркаса дома от пара, а также дополнительной теплозащиты.

   Также не дает воздействовать влаге и солнечным лучам на центральный шов, чтобы он не разрушался.

   Его объединяют с внешним контуром гидро- и ветрозащиты (обычно мембрана).

2. Центральный слой состоит чаще всего из монтажной пены. Она дает основное усиление шумо- и теплоизоляционных свойств.
3. Наружный нужен для защиты центрального шва от внешнего воздействия влаги, солнечных лучей, а также других погодных проявлений. Его объединяют с внешним контуром пароизоляции и утеплителя.

Проводить отделку шва в каркасном доме рекомендуется деревянными панелями. Для этого потребуется:

1. Пустоты в оконном проеме заделать утеплителем (минеральной ватой). Это нужно для дополнительной изоляции, а также для того, чтобы впитывать и отдавать лишнюю влагу.
2. Очистить доски, которые будут использоваться для отделки с помощью фуговального станка.
3. Уголок одного из ребер отпилить на 90 °.
4. Сделать обрезку досок по ширине боковых стен. Срез делается поперек, для того, чтобы обустроить наклонный скос. Одну из граней облицовки сделать округлой, так как она будет наружной.
5. Высверлить отверстия для саморезов в каркасе и досках.
6. Приложить панели к поверхности проема, чтобы проверить их размер. Если есть зазоры, то вставить туда небольшие деревянные бруски.
7. Вкрутить саморезы в отверстия. Шляпка должна немного утопать вовнутрь.
8. Покрыть шляпки шпаклевкой и зашлифовать поверхность.
9. Установить декоративный наличник.

Настройка и использование

Для этого используются шестигранные ключи, с помощью которых подтягивается фурнитура, а также рихтовочные пластины, чтобы выставить створки.

После настройки окно должно плавно открываться и не цепляться за оконный проем. Следует тщательно проверить не прогнулась ли рама, так как это может помешать работе фурнитуры, а также сломать стекло избыточным давлением.

Как прикрепить без ошибок?

При самостоятельном монтаже очень просто допустить ошибки из-за отсутствия должного опыта. Вот самые распространенные из них:

• плохо подготовленное основание;
• неправильные замеры;
• некачественное осаждение окна в проеме;
• отсутствие планки под подоконником;
• неправильное заполнение зазоров пеной;
• недостаточное количество дюбелей и анкеров;
• сверление профиля в нижней части окна;
• отсутствие изолирующей ленты.

Также сюда можно отнести неправильную установку теплоизоляции, отсутствие увлажнения перед нанесением пены. Все это может привести к сквознякам, расширению профиля ПВХ, а также к промерзанию окна и появлению конденсата на окнах.

Подготовка проёма

Непосредственно перед установкой изделия выполняют демонтаж старого заполнения.

Демонтаж старых окон

Выполняется в следующей последовательности:

1. Демонтируются наличники, если они есть. Здесь могут возникнуть сложности с удалением крепежа. Если в этом качестве использовались гвозди, нужно поддеть наличник гвоздодёром или тонкой стамеской и чуть потянуть на себя, чтобы слегка вытянуть гвозди из рамы. Если после этого ударом молотка вернуть наличник на место, шляпки гвоздей будут из него торчать, так что за них можно будет ухватиться гвоздодёром или плоскогубцами. При вывинчивании шурупов жало отвёртки нужно вдавливать в пазы на шляпке как можно сильнее, чтобы их не «слизало».
2. Остатки штукатурки на откосах сбиваются перфоратором с уже упомянутой «лопатой».
3. Далее снимаются створки.
4. Из зазора между рамой и стеной удаляются утеплитель и фрагменты штукатурного раствора.
5. Демонтируется подоконник. Имеющийся под ним слой цементного раствора сбивается зубилом.
6. Вывинчивается крепление рамы, после чего её вырывают из проёма. Беречь старое окно не следует, так как обычно оно выбрасывается. Поэтому раму при необходимости можно и распилить.

Видео: демонтаж старого окна

Демонтаж старых дверей

Старые двери вынимаются из проёма тем же способом, что и окна.

Далее проём нужно очистить от мусора, краски и пыли. В дверном проёме зачистке подвергают и пол, так как порог — неотъемлемая часть металлопластиковой двери. Напольное покрытие должно быть прочно прикреплено к основанию.

После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Когда нужно регулировать пластиковые окна

Чтобы не доводить до критической ситуации, необходимо устранять проблему сразу после того, как было заподозрено ее возникновение

При первых нарушениях функционирования окна нужно обратить внимание на причины поломки, а только потом регулировать его. Не стоит забывать и о других ситуациях, в которых регулировка пластиковых окон необходима:

• после неправильной эксплуатации или использования не по назначению;
• по истечении нескольких лет использования;
• при установке новых окон и смене старых;
• когда провисла одна из створок, это можно заметить, если возникнут трудности с открыванием и закрыванием рамы;
• в случае неплотного прилегания резинового утеплителя к окну, может быть чревато пропусканием холода в помещение;
• после неправильной установки нового оборудования, неверное расположение петлей. Также если сразу после монтажа возникают трудности с открытием створки – необходимо заново настроить или переустановить;
• если все время окно регулировали неправильно, что привело к поломке створки или других элементов;
• для окон, установленных в частном доме, требуется ежегодная профилактика, поскольку фундамент здания может проседать, деформируя оконную раму.

Каждый год необходимо проводить регулировку пластиковых окон, поскольку профилактика является залогом правильной эксплуатации. Если не проводить этих действий, то окно может очень быстро выйти из строя и потребуется его полная замена.

Если заедают ручки, теряется герметичность материала или туго двигаются створки – это первые признаки того, что окно функционирует неправильно и нуждается в регулировке.

Туго закрывается пластиковое окно

Данная проблема часто возникает из-за механического перекоса створки. Чтобы это устранить, необходимо отрегулировать окно по вертикали или по горизонтали. Сделать это можно следующим образом:

• внимательно осмотреть само окно и определить, в каком месте произошел перекос: обычно это бывает снизу или сбоку той стороны, которая расположена прямо напротив петлей;
• в случае, когда створка соприкасается с оконной рамой снизу, нужно переместить ее по направлению вверх, а затем в сторону того угла, который совмещается с верхней петлей;
• открыть створку и осуществить один поворот винта верхней петли по часовой стрелки;
• далее ее требуется закрыть, снять колпачок и вставить шестигранник в нижнюю петлю, а именно в регулировочное отверстие;
• повернуть несколько раз по часовой стрелке;
• проверить, работает ли створка или все еще ее функционирование проблематично.

При дополнительной регулировке могут понадобиться плоскогубцы для разъединения некоторых частей пластиковой рамы и отвертка, которая поможет подкрутить элементы. Поэтому под рукой желательно иметь весь набор инструментов.

Делаем замеры

Прежде, чем заказать новую пластиковую конструкцию, необходимо произвести определенные замеры. Если вы приобретаете окна для только что построенного дома с пустыми оконными проемами, то для того, чтобы рассчитать высоту окна, необходимо от вертикального размера проема вычесть 5 сантиметров. Ширина окна высчитывается, отнимая 3 сантиметра от горизонтального размера проема. В ходе монтажа оконной конструкции, оставшееся свободное пространство заполняется пеной, снизу же будет вмонтирован подоконник. Кроме того, необходимо произвести замеры подоконника и наружного отлива, прибавив к получившимся результатам еще по 5 сантиметров.

Первая задача при установке пластикового окна – замеры. Это очень ответственный этап, от которого зависит весь успех мероприятия.

Если же вы планируете заменить уже существующие окна на новые, то замеры производятся по аналогичной схеме, только здесь учитываются размеры старой рамы.

Заказывая оконную конструкцию, уточните у продавца, будут ли входить в комплект:

• подоконник и заглушки для него;
• монтажный профиль;
• анкерные пластины, то есть крепежные элементы.

Если что-то из вышеназванного в комплект не входит, нужно сделать отдельный заказ. Также, при заказе следует сообщить и другие характеристики окна:

• вид стеклопакета (одно-, двух- или трехкамерный);
• тип оконного профиля (трех-, четырех- или пятикамерный);
• способ открывания (глухое, поворотно-откидное с функцией проветривания и т.д.).

Как отрегулировать фурнитуру

Одно из самых сложных в настройке окон ПВХ — регулировка фурнитуры. Процедура включает в себя ремонт или корректировку запорного устройства.

Сломанная ручка

Для замены этого элемента необходимо провернуть на 90° декоративную планку, которая прикрывает накладку. Отверткой с крестообразной насадкой выкручиваются винты и снимается неисправная ручка. Установка фурнитуры проводится в обратной последовательности:

• вставить новое устройство в том же положении, в котором была сломанная деталь;
• закрепить монтажные шурупы;
• установить планку.

Чтобы заменить ручку на пластиковом окне, следует открутить 2 крепежа в виде болтов.

Расшатанная створка

Ремонт займет 2-3 минуты. Для восстановления функциональности системы потребуется подвинуть накладку и немного поджать шурупы.

Заклинила ручка

В 90% случаев ручка не двигается, если ее заклинило и она уперлась в ответные планки. Проблема появляется при неаккуратном открытии.

Тяжело проворачивается

Подобная проблема появляется при недостаточной смазке рабочего механизма. Избавиться от нее можно самостоятельно, достаточно проведения профилактического осмотра, в процессе которого детали из металла чистят и смазывают машинным маслом. Если ручка не опускается до конца в конечном положении «закрыто», требуется регулировка смещенных цапф и устранение нарушений в их движении.

Не закрывается створка

• искажение первоначальной геометрии створки;
• после регулировки конструкции по высоте цапфы поднялись слишком высоко и не могут зацепиться за ответную планку;
• вышла из строя фурнитура.

Выход из строя ответных планок

Если закрытие-открытие стеклопакета затруднено, то высока вероятность появления неполадок с ответными планками.

Неисправность возникает в двух ситуациях.

1. Створка просела и продавила планку вниз, а после принятия изначального положения цапфы уже не достают до нее. Для устранения дефекта нужно регулировочным винтом откалибровать ответную планку. Если действие не принесло результата, то перенести ее на 3-4 мм повыше. Для этого потребуется вынуть саморез, подвинуть планку и вернуть фиксирующий элемент на место.
2. Профиль створки вогнулся внутрь стеклопакета. В этом случае опущенная цапфа не достанет до ответной планки. Для устранения неполадки необходимо сделать подкладки из пластика белого цвета толщиной 3-4 мм. Затем выкрутить саморезы и установить под планкой прокладку. Выступающую часть подкладки обрезать ножом.

Если окно не закрывается, необходимо произвести корректировку винта на ответной планке.

Геометрия створки

Между профилем и стеклопакетом есть небольшой технологический зазор. Геометрия всей конструкции удерживается благодаря специальным рихтовочным пластинам. Повести профиль может по разным причинам. Не всегда получается устранить дефект с помощью подкладок. В этом случае требуется выпрямление окантовки.

Процедура состоит из нескольких этапов:

1. Снятие со створки бокового штапика.
2. Анализ степени деформации. Для замера зазора стоит воспользоваться нивелиром или иным длинным инструментом.
3. Подбор подкладки. Тонким предметом из дерева или пластика аккуратно отжать профиль от стеклопакета чуть ниже участка, где будет установлена прокладка. В появившуюся щель поставить подкладку, а штапик вернуть на место.

Материалы для установки пластиковых окон

Кроме комплектующих, вам следует закупить материалы и крепежные элементы для пластикового окна.

Материалы для металлопластикового окна:

Монтажная пена;

Расход монтажной пеня такой: три баллона пены на одно двустворчатое окно, четыре баллона на одно трехстворчатое окно. Все зависит от ширины зазора между стеной и окном.

Ротбанд;

Расход: один мешок на одно двух- или трехстворчатое окно. По своему опыту, одного мешка будет много.

Пенополистерол;

Расход: 1-2 листа толщиной 50 мм на одно окно.

Жидкий пластик;

Расход: Одного тюбика хватает на несколько окон.

Водоэмульсионная краска;

Расход: Литра 2-3 должно хватить на одно окно.

Три рейки для крепления пластиковых откосов.

Крепежные элементы для окна:

Дюбеля 6х60 мм и 6х40 мм, для крепления окна;

Расход: 10-20 штук на одно окно.

Саморезы с прессшайбой длиной 16 мм, для крепления отлива;

Расход: 3 шт. на одно двустворчатое, 4 шт. на одно трехстворчатое окно.

Черные саморезы по дереву длиной 16 мм;

Расход: 10-20 шт. на окно.

Анкерные пластины для крепления окна к стене.

Расход: 4 пластины на одно окно.

Черные саморезы по металлу, длиной 9 мм («клопы»)

Расход: 50-100 шт. на окно.

Кроме того, вам еще понадобится набор инструментов для ремонта.

Итак, окно куплено, комплектующие куплены, материалы и крепежные элементы куплены, пора приступать к монтажу пластикового окна.

Правильные замеры перед установкой окон

Даже в домах, построенных по типовому проекту, нет двух одинаковых окон. Для замера проемов можно вызвать специалиста: стоимость замеров будет колебаться в пределах 400-600 рублей – фактически, вы платите только за выезд мастера. Вызвать замерщика имеет смысл, если вы будете заказывать изготовление окон. При покупке готовых – а фирмы, которые устанавливают пластиковые окна, часто предлагают готовые оконные конструкции, под оконные проемы типовых домов – можно замерить проемы самостоятельно.

Замеряем:

• Ширину оконного проема в трех местах – в верхней и нижней частях проема и посередине.
• Высоту оконного проема – справа, слева и в середине.
• Если есть четверть – замеряем параметры проема от правой до левой боковой четверти и от верхней четверти до низа проема.

Снимаем размеры пластикового окна

Из полученных размеров вычитаем, если окно без четверти:

• 5 см по вертикали.
• 3 см по горизонтали.

Если окно с четвертью, то вычитаем из расстояния между верхней четвертью и низом 3 см.

На этом замеры ещё не закончились, поскольку нам нужно прикинуть, какова будет длина и ширина подоконника и отлива. Меряем:

• Длину подоконника, прибавляем к нему по 5-10 см.
• Ширину подоконника, прибавляем к ней 4-5 см.
• Длину отлива – по возможности точно.
• Ширину отлива, прибавляем к ней 5 см.

Замеры закончены.

Подводим итоги замеров

Вы можете идти в фирму, которая занимается производством и продажей пластиковых окон, если у вас есть следующие цифры:

• Высота окна.
• Ширина окна.
• Длина и ширина отлива.
• Длина и ширина подоконника.

По этим замерам можно подобрать окно из готовых решений или сделать заказ на изготовление.

Совет: уточните, на что производитель дает гарантию. Если гарантийные обязательства распространяются на фурнитуру, целостность (герметичность) стеклопакета и профилей – все хорошо. Если только на фурнитуру – тоже неплохо. Если производитель отказывается давать гарантию на фурнитуру или стеклопакеты, мотивируя это тем, что «вы же сами ставите, мы ничего гарантировать не можем», смело идите в другую фирму.

Убедились, что с гарантией все в порядке? Уточните комплектность поставки. Кроме окна заданных размеров и стеклопакета в сборе вам должны доставить:

• Подоконник.
• Проставочный профиль.
• Заглушки для подоконника.
• Отлив.
• Анкерные пластины, с помощью которых будет закреплено в проеме окно.

Элементы пластикового окна

Заказывая окно, уточните:

• Ширину профиля.
• Количество камер в стеклопакете.
• Ширину и длину поставляемых заглушек, отлива и подоконного и проставочного профиля.

Совет: поинтересуйтесь толщиной стеклопакета и тем, каково расстояние между стеклами в двух- и трехкамерном пакете. Если оно не одинаковое – вам продают хороший стеклопакет, сделанный в соответствии с рекомендациями ГОСТ.

Мы намеренно не касаемся вопросов выбора окна по типу фурнитуры, стеклопакета и особенностей конструкции (глухие, одно- и двухстворчатые, с фрамугой или форточкой и т.д.) Это тема для отдельного объемного материала. Пока же, подробно, с примерами об этом могут рассказать специалисты фирм, которые изготавливают и устанавливают пластиковые окна.

Какой профиль выбрать

Немногие задумываются над тем, какой профиль выбрать, полагаясь на компетентность специалиста по продаже. А ведь он самый важный элемент, от которого зависит срок службы и прочность всей оконной системы. Профиль – это створки и рама, его изготавливают из древесины, алюминия и поливинилхлорида.

Последний является самым популярным и востребованным материалом из-за отличного сочетания цены и качества. Его конструкция гарантирует высокую теплоизоляцию, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и простоту монтажа.

Основной характеристикой при распределении на классы считается толщина стенки: для остекления квартир и домов надо выбирать толщину внутренней стенки от 2,5 мм, внешней от 2,8 мм, что соответствует классу А.

Ширина профиля зависит от количества стеклопакетов: чем их больше, тем лучше будут звуко- и теплоизолирующие свойства. Стандартно используют размер 58-80 мм. Внутри он разделён на полости, которым отводится разная функция: отведение воды, крепление вспомогательных элементов и т.д.

Количество камер обеспечивает снижение теплопроводности рамы, лучше, когда их 5-8. Профиль укреплён металлической арматурой, это обеспечивает прочность всей конструкции и удерживает створки от провисания. Для удобства производители предлагают профили разных цветов: от белого до коричневого.

Можно ли собственноручно установить пластиковое окно

В действительности, установка оконной конструкции без помощи специалистов не представляет особой сложности для человека, хоть немного знакомого со строительным ремеслом. Для этого даже не обязательно иметь какие-то особые узко специализированные навыки и  дорогостоящее оборудование. Вся технология по монтажу подобной оконной конструкции весьма проста, а необходимые манипуляции должны занять у вас всего два-три часа.

Но говоря о том, как установить пластиковые окна самостоятельно, следует также упомянуть о том, что при собственноручном монтаже вы будете в праве потребовать гарантию у компании, продающей окно лишь на его фурнитуру, принимая на себя ответственность за качество заполнения швов.

Регулировка системы микропроветривания окна

Современные стеклопакеты могут использоваться в качестве форточки, обеспечивая естественную вентиляцию без продувания и охлаждения помещения.

Для этого нужно использовать следующие режимы:

1. Проветривание. Верхняя часть конструкции откидывается на максимально возможное расстояние от рамы, создавая интенсивный воздухообмен и способствуя быстрому охлаждению комнаты.
2. Микропроветривание. Минимальное открытие створки, сопровождающееся небольшим потоком воздуха. В таком положении окно можно не закрывать 24 часа в сутки.

Для перехода в режим проветривания ручку проворачивают на 180°, для микропроветривания — на 135°. При изменении погодных условий размер щели можно корректировать винтом, который находится сверху на системе «ножницы».

Установка режима микропроветривания пластиковых окон .

Настройка конструкции в этом случае включает в себя ряд этапов:

1. Горизонтальная фиксация ручки.
2. Снятие блокировки с запорного устройства. Установка ручки вертикально.
3. Откидывание створки.
4. Закрутка регулировочного винта.
5. Прижатие створки к «коробке», фиксация ручки горизонтально.

После незначительного надавливания подвижный элемент стеклопакета встает на место, конструкцию можно переводить в любой из режимов.

Монтаж окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат

Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами. 

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) — платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, основная часть работы закончена. Однако для финишной отделки проема не хватает откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом — повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами.

Особенности монтажа в деревянном строении

Из-за усадки, характерной для деревянных строений, монтаж металлопластиковых окон в них рекомендуется производить хотя бы через год после строительства, а лучше через два. Если дом возведён из клеёного бруса, время выдержки можно сократить, поскольку данный стройматериал изготавливается из хорошо высушенной древесины и потому усадку даёт очень небольшую.

Окно сначала закрепляют в деревянной раме, сбитой из пропитанных антисептиком брусков, и затем в таком виде устанавливают в проём. Рама служит защитным каркасом, предотвращающим деформацию окна в случае усадки строения. Чтобы минимизировать эффект от данного явления, между деревянной рамой и верхним краем проёма оставляют просвет шириной в 3–7 см (зависит от влажности древесины и, соответственно, ожидаемой величины усадки). Просвет заполняют набивкой из джутового утеплителя.

Крепится деревянная рама к проёму саморезами.

Дверной проём перед монтажом металлопластиковой двери нужно оснастить так называемой окосячкой. Она тоже представляет собой раму из бруса и призвана защитить дверь от воздействия дающей усадку стены. Кроме того, стойки окосячки скрепляют брёвна или брус, связь между которыми после устройства проёма несколько ослабевает.

Окосячка защищщает оконые и дверные блоки от деформаций, возникающих в процессе усадки сруба

Для монтажа окосячки в боковых стенках проёма вырезают фрезером вертикальные пазы сечением 50х50 мм. В эти пазы вставляют стойки. Далее к ним прибивают расположенные параллельно стенкам проёма доски толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.

Снизу прибивают порог, выполненный из бруса Т-образного профиля толщиной 100 мм, а сверху — горизонтальную перемычку (вершник). Вершник должен распирать стойки, при этом между ним и верхней стенкой проёма следует оставить зазор в 15 см. Зазор заполняется джутовым утеплителем и оклеивается с двух сторон пароизоляционной лентой.

Как правильно замерить пластиковое окно для заказа

В момент заказа оконной системы специалисту нужно указать шесть необходимых для производства размеров: ширина и высота окна, ширина и длина откоса, ширина и длина подоконника. Для проведения правильных замеров, нужно выяснить, как именно у вас сделан оконный проем — с четвертью или без. (Подробно об оконных четвертях мы говорили в статье о том как выбрать размер оконных проемов в доме при строительстве). Четверть нужна для того, чтобы упереть в нее оконную раму и защитить ее от выпадания.

Замеры производят по самому узкому месту оконного проема. Учтите, что идеальная геометрия у проемов, это редкость, поэтому проводите замеры в нескольких точках. Выбрав самые маленькие показатели, прибавьте к ним дополнительные 3 см. Ровный проем измеряют по-другому. От полученной ширины отнимают 3 см (для будущего зазора из монтажной пены), а от высоты — 5 (сверху 1,5 см для зазора, снизу — 3,5 на подоконник).

К показателям длины отлива и подоконника прибавляют на 5-10 см больше ширины проема. В момент их монтажа материал «утапливают» в примыкающие стены. Ширина отливов стандартна, а вот подоконник можно подобрать в соответствии желания хозяина.

При заказе вас спросят и о том, сколько частей должно быть у окна и каких именно: с глухарем, сколько створок, с какой стороны их расположить и как они должны открываться. Выбрать придется и функциональность фурнитуры. На конечную стоимость окна будет влиять количество всех этих функциональных наполнений.

Рекомендации от профессионалов

Вот несколько полезных советов:

Важно, чтобы изготовленный блок был доставлен от производителя домой в защитной пленочной упаковке. Она удаляется после окончательной установки нового стеклопакета

Иначе может поцарапаться пластик либо стекло в процессе работы. Монтаж окна выполняется на завершающем этапе, когда новое окно будет установлено. Материалы и фурнитуру нужно покупать только у проверенных поставщиков. Стоит производить точные замеры, вплоть до миллиметров. Монтировать стеклопакет исключительно в выравненный проем. Иначе существенно снизится срока службы, произойдет быстрая разгерметизация. Выравнивание конструкции – важный этап. Стеклопакет должен жестко сидеть в проеме, иначе со временем не избежать его заедания. Герметизация швов должна выполняться грамотно, чтобы в последующем не гулял ветер при проникновении сквозь образованные щели.

Что касается монтажа металлопластиковых изделий, то известна пословица – “Сделай сам, если хочешь, чтобы получилось хорошо”. Не секрет, что монтажники часто делают на работу наотмашь. Берут за услуги немалые деньги. Если подготовиться и произвести работы самостоятельно, то можно прилично сэкономить.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники

И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. . В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.)

В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.