Толщина стяжки под электрический теплый пол

Достоинства и недостатки бетонного пола

К преимуществам бетонного пола можно отнести сухость и долговечность, которые он обеспечивает, особенно в частном доме Как важно, когда, несмотря на дожди, пол все равно остается сухим, а материал не портится с годами, при этом поверхность при правильной укладке остается всегда ровной. Удобство бетонного пола в том, что его может устроить каждый самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Помимо этого, для бетонного пола подойдет любое покрытие

Помимо этого, для бетонного пола подойдет любое покрытие.

Главное преимущество бетона — безопасность для здоровья. Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому в качестве пола его выбирают многие. Бетон неприхотлив в использовании, механические воздействия ему не страшны.

Несмотря на множество достоинств бетонного пола, у него есть недостаток. Все знают, что бетон — холодный материал, поэтому понадобится дополнительный настил из теплоизолирующих материалов. Процедура утепления бетонного пола тоже имеет свою технологию.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз — на основание укладывается слой плотного пенопласта. Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше — 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина утеплителя — 5 см. При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери — рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. Это может быть:

• Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
• Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
• Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.

Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы. Его назначение — закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

1. Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
2. Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
3. Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.

Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.

Важно!

Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.

Подготовка

Основание требуется внимательно осмотреть, провести подготовительные работы, потом  залить стяжку на теплый пол. Бетонное основание или плиты перекрытия нужно тщательно очистить, сбить наплывы и поштукатурить выемки.

Камешки, крупный мусор, мелкую фракцию вымести. Если теплый пол укладывается в квартире, стыки плит перекрытия нужно внимательно осмотреть, зашпаклевать треснутую шпаклевку, выемки.

Внимательно осмотреть углы на стыках пола и стен, их также очистить. Стены выровнять, чтобы угол между ними и полом был прямой (90°).

По нижнему краю стен провести шпаклевку на высоту 45 см. Она нужна при наклейке по окружности пола для наклейки мягкой демпферной ленты, ширина которой 17-20 см, толщина 10.

Крепится она на низ стены для утепления и компенсации увеличения размера краев заливки при нагревании. Отсутствие этой ленты грозит растрескиванием краев стяжки, появление пустот для выхода тепла.

Установка коллектора

Коллектор служит для распределения жидкости в напольной магистрали. Он состоит из подающей и обратной трубки; имеет выходы для отдельного водяного контура. Оборудование укрепляют на стене. Его устанавливают на равном расстоянии от всех контуров системы обогрева.

На подающем коллекторе располагаются расходомеры. Они контролируют наполняемость водяной магистрали в определённом помещении. На обратной линии установлены клапаны с термоголовками. Они позволяют выставить определённый тепловой режим в комнате.

Коллектор водяного теплого пола

Подающий коллектор соединяется с котлом металлическими трубами диаметром 26 мм. Выходы на обратной трубке соединяются с напольным трубопроводом. Тёплый водяной пол можно собрать своими руками, но подключение коллектора к котлу и к магистрали требует консультации специалистов.

На байпасе или на горячем контуре устанавливают циркуляционный насос, с трёхходовым смесительным клапаном. Он оснащён контролирующим устройством, термоголовкой или сервоприводом.

Контролирующая группа способствует поддержанию определённой температуры в напольной магистрали. Коллектор для тёплого водяного пола собирают по схеме своими руками. Схема указана в техническом паспорте к оборудованию.

Как сделать теплые полы в частном доме от отопления

При проектировании автономного отопления частного дома теплые полы выбирают по нескольким причинам:

• Использование теплых полов, как самостоятельного вида отопления, позволяет расширить возможности дизайна: отсутствие громоздких радиаторов позволит проектировать, например, высокие французские окна.
• Теплый пол является наиболее экономичным видом отопления. Экономия на отоплении при использовании теплого пола достигается за счет возможности отключения ненужных отопительных контуров в комнатах, которые не используются.

Для монтажа теплого пола понадобятся:

1. Пенополистирольные плиты для теплоизоляции пола.
2. Трубы водяного отопления в качестве теплоносителя.
3. Демпферная лента для предупреждения разрушений пола при линейных деформациях от нагревания.
4. Полиэтилен плотный для гидроизоляции основания.
5. Гофротруба.
6. Арматурная сетка для усиления стяжки и крепления труб отопления теплого пола.

Порядок выполнения работ

1. Подготовка основания. Старую стяжку демонтируют и делают новую стяжку толщиной 25 — 80 мм. Перепад высот не должен превышать 10 мм. Слой выше 30 мм лучше делать из бетона с мелкозернистым заполнителем. Если в основании грунт, то делается песчаная или керамзитовая подушка толщиной не менее 10 см (керамзит затем также покрывается песком). Слои для лучшей усадки смачиваются водой. На песчаном основании делается цементная стяжка.
2. Устройство гидроизоляции. На подготовленное основание внахлест 10 -15 см расстилают плотную полиэтиленовую пленку. Заход на стены гидроизоляции должен составлять не менее 10 см.
3. Крепление демпферной ленты. По периметру помещения снизу к стене крепится демпферная лента. Способ крепления зависит от выбранной ленты: «самоклейка», саморезы с широкой шляпкой, «жидкие гвозди» и т.д.;
4. Теплоизоляция. На полиэтиленовую пенку плотно укладывают листы утеплителя — пенополистирола.
5. Устройство арматурной сетки. На утеплитель укладывается арматурная сетка.
6. Укладка и крепление труб отопления. Трубы теплоносителя согласно выбранной схеме раскладки укладываются на арматурную сетку и крепятся к ней пластиковыми хомутами. Расстояние между хомутами 30- 40 см.
7. Подключение контура отопления. Места выход труб отопления из бетонной стяжки защищают гофрированной трубой или уголком. Контуры водяного пода подключают к водяному распределительному коллектору. На окончание трубы устанавливается разборный фитинг, а с коллектором труба соединяется накидной гайкой.
8. Балансировка коллектора. Из-за неодинаковой длины контуров давление воды в системе водяного пола подбирается индивидуально. Для этого на коллекторе снимаются защитные колпачки и делается регулировка давления.
9. Проверка герметичности водяного пола. Герметичность пола проверяется перед заливкой бетонной стяжки. Испытания можно проводить водой или сжатым воздухом. Во время заливки пола контур должен оставаться под рабочим давлением.
10. Бетонирование теплого пола. Уложенной контур теплого пола закрывается бетонной или цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 50 мм. Бетонирование ведется с использованием маячных реек. Залитую поверхность следует закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на 12 часов. В помещении не допускаются сквозняки. В жарком помещении два раза в сутки поверхность стяжки нужно смачивать водой. На видео показана последовательность работ по заливке теплого пола: https://www.youtube.com/watch?v=MYPQOuBppnU

Схемы укладки контуров теплого пола

Делаем правильный пирог пола по грунту с соблюдением всех необходимых норм изоляции

Чтобы в процессе эксплуатации не возникло таких проблем как, паркет отсыревает (тянет влагу снизу), домочадцы часто болеют (постоянный холод в доме), а мебель перекосилась (площадку, на которой они стоят, «повело»), необходимо очень щепетильно отнестись к воссозданию всех слоев правильного пирога пола по грунту. Чтобы получить сухую, теплую, ровную и крепкую поверхность необходимо действовать следующим образом:

1. В среднем на первом этапе (снятие верхнего слоя грунта) вглубь уходят примерно на 50 см. Толщина может варьироваться в зависимости от того, насколько насыщена водой земля под постройкой, насколько низко может упасть температура зимой, будут ли монтироваться теплые полы по периметру первого этажа и многого другого. Мы будем отталкиваться от среднестатистических показателей, которые можно легко скорректировать под индивидуальные потребности.

2. После забора излишек земли необходимо проверить горизонтальность поверхности. А затем тщательно утрамбовать дно углубления, которое вырыли. Проделать качественно работу вручную практически невозможно, в качестве экономии лучше использовать виброплиту.

3. После этого должна пойти первая насыпь из песка. Высота ее может быть от 4 см до 8 см. В нашем случае этот показатель максимальный. После разравнивания верхнего слоя насыпи проводится ее трамбовка.

4. Вторая прослойка – насыпь мелкого камня. Для этих целей подходит щебень или же гравий. Трамбовка на данном этапе не нужна, в отличие от выравнивания слоя. Высота его аналогична высоте предыдущего слоя.

5. Далее происходит заливка бетонной смеси для выделки чернового слоя. Он может быть изготовлен как с применением армирования, так и без, но лучше, конечно же, не экономить. Укладываем армированную сетку и заливаем ее смесью. Уровень раствора поднимается на 10 см над поверхностью предыдущего слоя (можно при определенных условиях уменьшить его до 5см).

6. Теперь необходимо защитить слои, которые будут укладываться позже от проникновения влаги к ним. Расстилаем изолирующий материал (мембрана или пленка) по всей поверхности, он должен быть уложен не только по самой площадке, но и по низу стен, к ней прилегающих. Заход на стену и одного полотна на другое равняется 20-25 см.

7. Далее укладываются плиты утепления. Их размеры и толщина выбирается индивидуально. Монтаж элементов осуществляется вплотную друг к другу, без зазоров.

8. Поверх расстилаются полотна изоляции от влаги. Делается это для того, чтобы теплоизоляционный материал не испортился не только от проникновения воды из грунта, но и с поверхности пола (в случае потопа, к примеру).

9. Последний слой – стяжка. Теперь армирование не просто желательно, а обязательно. Толщина завершающей прослойки около 10 см. Как правильно сделать стяжку самостоятельно тут.

Соорудить такую конструкцию сложно только в физическом плане, так как работы тяжелые и трудоемкие. В определенных случаях использование именно такого варианта абсолютно оправдано, особенно если учесть, что недостатков он имеет на порядок меньше нежели достоинств.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Схема теплого водяного пола со стяжкой

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

• По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
• На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35кг/м&span2;. Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

• Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
• Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
• Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Схемы укладки труб теплого водяного пола

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. Марка бетона — не ниже М-300.

Полусухая стяжка для теплого пола

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать вполне реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Подготовка

Основание требуется внимательно осмотреть, провести подготовительные работы, потом  залить стяжку на теплый пол. Бетонное основание или плиты перекрытия нужно тщательно очистить, сбить наплывы и поштукатурить выемки.

Камешки, крупный мусор, мелкую фракцию вымести. Если теплый пол укладывается в квартире, стыки плит перекрытия нужно внимательно осмотреть, зашпаклевать треснутую шпаклевку, выемки.

Внимательно осмотреть углы на стыках пола и стен, их также очистить. Стены выровнять, чтобы угол между ними и полом был прямой (90°).

По нижнему краю стен провести шпаклевку на высоту 45 см. Она нужна при наклейке по окружности пола для наклейки мягкой демпферной ленты, ширина которой 17-20 см, толщина 10.

Крепится она на низ стены для утепления и компенсации увеличения размера краев заливки при нагревании. Отсутствие этой ленты грозит растрескиванием краев стяжки, появление пустот для выхода тепла.

Бетонный пол по грунту

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис.4. Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

1. На грунтовую подушку укладывают материал, препятствующий фильтрации в грунт влаги, содержащейся в свеже уложенном бетоне (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм.). Пленку заводят на стены.
2. По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола закрепляют разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 – 30 мм, нарезанных из плит утеплителя.
3. Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для наклейки гидроизоляции. Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм. Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклопластиковой сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 30 мм. Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм. На время твердения бетон накрывают пленкой или поливают водой. Читайте: «Состав и приготовление тощего бетона класса В10»
4. На затвердевшую бетонную подготовку пола наклеивается наплавляемая гидроизоляция. Либо укладываются на мастике  два слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала на битумной основе с заведением каждого слоя на стену. Рулоны раскатывают и стыкуют с нахлестом 10 см. Гидроизоляция является барьером для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Слой гидроизоляции пола следует обязательно соединить с аналогичным слоем гидроизоляции стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
5. На слой гидро- газоизоляции укладывают плиты теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол будет, пожалуй, лучшим вариантом для утепления пола по грунту. Используется также пенопласт, плотностью минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм. Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
6. На слой теплоизоляции укладывают подстилающий слой (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм.), которая создает барьер для влаги, содержащейся в свежеуложенном бетоне стяжки пола.
7. Затем укладывают монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При подогреве полов необходимо в стяжке предусмотреть температурные швы. Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм. выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (М150 кгс/см2). Стяжку армируют сварной стальной сеткой. Сетку укладывают в нижнюю часть слоя. Читайте: «Как правильно сделать бетонную стяжку пола». Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол делают из ламината или линолеума, поверх слоя бетона наносят самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см. 
8. На стяжку монтируют чистовой пол.

Это классический пол по грунту. На её основе возможны различные варианты исполнения — как по конструкции, так и по применяемым материалам, как с утеплителем, так и без.

Ошибки, которые не стоит допускать

При строительстве своими руками допускается некоторое количество ошибок, которые в итоге приводят к проблемам:

• Экономия на специалистах по установке водяных контуров (не каждый сумеет это сделать на уровне).
• Работы перед монтажом системы – обязательный процесс.
• Не качественная установка демпферной ленты.
• Черновая стяжка залита неровно.
• Халтурная укладка системы, некачественное закрепление.

Многие мелкие ошибки встречаются при неумении правильно залить заливной теплый пол. Уберечься от ошибок поможет план выполнения подготовительных и монтажных работ с изучением профессиональных подсказок. Составляется смета растрат, которую нужно соблюдать, не экономить на материалах.

Бетонная заливка служит защитой от повреждений водяного контура. Чтобы она долго служила, нужно все правила выполнить. Точная укладка нагревательного контура, качественная стяжка определяют уровень надежности и работы системы.

Укладка теплого пола

Как лучше укладывать электрический теплый пол, зависит от типа нагревательных элементов

Для любого теплого пола важно обеспечить, чтобы нагревательные элементы не касались теплоизоляции. Для этого их отделяют от нее арматурной сеткой

Укладка кабеля

Выбирается место расположения терморегулятора. Он крепится на высоте более 30 см от пола. Если устройство скрытого типа, в стене пробиваются штробы под него, а также под провода питания и датчика температуры. В местах с повышенной влажностью термостаты не устанавливаются. Их выносят в соседние помещения.

На основании крепится монтажная лента с интервалами 50-100 см и с отступом от стен на 30 см. На полу делается разметка с учетом отступов от мебели. От стен расстояние составляет 10 см, а от труб и радиаторов – 15 см. Затем нагревательный кабель соединяется с силовым с помощью муфты, а после – крепится на монтажную ленту.

Кабель питания выводится через подготовленную в стене канавку к терморегулятору, а нагревательный –укладывается согласно схеме. При этом радиус в местах изгиба не должен быть меньше 5 см. Изгибы делаются плавными, без лишнего натяжения. Фиксация производится скобами или монтажной лентой. Не допускается соприкосновение или перекрещивание витков. Сближение не должно быть меньше 8 см. Все отступы строго соблюдаются согласно схеме, которая разрабатывается заранее.

Укладка кабельного теплого пола с отступами

Датчик температуры свободно помещается внутри гофротрубы вместе с подводящими проводами. Гофра на одном конце герметично закрывается заглушкой, чтобы внутрь не попал цементный раствор. Труба с термодатчиком располагается между витками кабеля на расстоянии от стены не менее 50 см и укладывается в подготовленную штробу, после чего провода подключаются к термостату.

Штробы заделываются раствором или шпаклевкой, а после застывания проверяется работоспособность системы теплого пола.

Укладка нагревательного мата

Нагревательные маты укладывать проще, поскольку кабель уже закреплен на сетчатой основе, которую следует только расстелить на основании. В местах поворота сетка аккуратно разрезается без нарушения целостности кабеля. В местах расположения препятствий сетка убирается, а кабель укладывается с соблюдением расстояния от соседних витков в пределах 6-8 см.

Разворот нагревательного мата при укладке

Важным преимуществом нагревательного мата является его малая толщина, что дает возможность заливать тонкую стяжку или укладывать нагревательные элементы в слой плиточного клея. Тогда толщина заливки составит всего 8-10 см, что позволит не занимать лишний объем помещения.

Укладка стержневого пола

Стержневые инфракрасные нагреватели внешне выглядят как веревочная лестница. Они содержат поперечные нагреватели и 2 продольных соединительных провода, по которым подается питание.

Стержневой рулон раскатывается по полу, начиная от терморегулятора. В местах разворота соединительный провод разрезается, после чего необходимо вновь соединить концы отрезком провода. Это снижает надежность теплого пола. Целесообразно подобрать рулоны подходящей длины. Тогда ничего резать не придется.

Стержневой теплый пол

После укладки в утеплителе вырезаются окна в шахматном порядке для лучшего сцепления стяжки с основанием. Все соединения необходимо тщательно изолировать.

К каким последствиям могут привести ошибки при монтаже ВТП

При укладке труб важно следить, чтобы они располагались строго параллельно полу. Если перепад высоты между началом и концом трубы будет больше половины ее диаметра, это приведет к образованию воздушных пробок, которые затруднят циркуляцию теплоносителя и заметно снизят эффективность отопления

Трубы должны располагаться строго горизонтально

Каждый контур циркуляции должен быть выполнен из цельного отрезка трубы, соединения в контуре должны быть только с коллекторной группой. Соединение двух отрезков трубы в одном контуре и заливка этого соединения в стяжку крайне нежелательны. Это сильно повышает возможность утечки теплоносителя, и в несколько раз снижает надежность всей системы.

Контур должен быть цельным

Перед заливкой стяжки важно провести гидравлические испытания всей системы повышенным давлением при рабочей температуре теплоносителя. Давление должно оставаться неизменным в течение суток, важно убедиться в отсутствии утечек

После заливки стяжки найти место утечки будет крайне сложно.

Все испытания проводят до заливки стяжки

Заливка стяжки производится при заполненном контуре с температурой теплоносителя не более 25 градусов. Несоблюдение этого правила может привести к деформации труб, образованию воздушных пробок и неравномерному застыванию стяжки, что приведет к ухудшению нагрева.

Запускать систему с рабочей температурой разрешается не ранее, чем через 28 дней после заливки стяжки. Нагрев на более ранних сроках приведет к образованию пустот внутри стяжки, что в несколько раз снизит эффективность работы теплого пола.

После заливки стяжки пользоваться теплым полом можно через 28 дней

Подготовительный этап

Все перечисленные выше пункты вплоть до заливки можно объединить в единую категорию – подготовительный этап. Естественно, начинать необходимо с расчета площади полов, чтобы понимать, какая сумма и сколько приблизительно времени будет затрачено на заливку.

Если речь идет о том, как правильно залить пол в частном доме, то расчет закупаемых материалов производится по следующей схеме (на примере помещения размером 5х5 метров):

• площадь пола вычисляется по стандартной формуле: длина умножается на ширину (5х5=25 квадратных метров);
• объем заливаемого раствора вычисляется путем умножения площади пола на предполагаемую толщину стяжки. Из расчета на слой в 10 сантиметров: 25 квадратных метров умножить на 10 сантиметров – 2,5 кубометра стяжки.

С учетом произведенных расчетов следует закупать и материалы.

Для качественной стяжки потребуются следующие компоненты:

• обычный карьерный песок;
• цемент марки не менее М150;
• щебень среднего размера;
• сетка для армирования стяжки размером ячейки от 5 до 10 квадратных сантиметров;
• металлические профили для выставления в качестве маяков.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что перед тем как правильно заливать полы в частном доме, необходимо приобретать основные составляющие для заливки стяжки в соответствии с произведенными расчетами. Относительно высоты пола необходимо знать толщину не только стяжки и насыпных слоев, но и всех укладываемых материалов: паро-, гидро- и теплоизоляция.

Начинается заливка полов в частном доме с очистки рабочего пространства. Естественно, необходимо с чернового пола убрать пыль, грязь, мусор при помощи веника, а еще лучше мощного бытового или промышленного пылесоса. После уборки можно приступать к такому процессу, как заливка пола в доме своими руками, который является не самым простым.

Если речь идет о том, как правильно залить пол в доме, то у работника должны при себе быть следующие инструменты:

• длинное измерительное приспособление (лучше всего рулетка);
• строительный уровень, длинная деревянная рейка (правило);
• лопата и мастерок;
• круговая электрическая пила (болгарка);
• бетономешалка большого объема.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.