Выбираем отливы для цоколя дома и делаем монтаж своими руками

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции

Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная

Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Требования к отливной планке

Чтобы отливная планка качественно выполняла свои функции, она должна быть:

• практичной;

• безопасной – не иметь острых граней, не выделять вредных веществ;
• устойчивой к воздействию температурных перепадов, УФ-лучей и жидкости;
• бесшумной (если возможно);
• недорогой;
• простой в монтаже и уходе;
• заменяемой по фрагментам.

Кроме того, при выборе отливной планки не стоит игнорировать и её эстетическую роль. Она может нести не только практические функции, но и декоративные – своеобразно украшать фасад сооружения.

Каковы размеры отливов? Отливная планка должна быть шире цоколя на 3 см минимум. Это обуславливается тем, что планка должна не просто покрывать цоколь, но и отводить воду подальше от стен здания, не позволять жидкости стекать по плоскости фундамента, расположенной под ней.

Требования к установке водосточных систем своими руками

Качественный монтаж предусматривает соблюдение определенных правил:

1. Чтобы отливы эффективно функционировали, необходимо наличие наклона в направлении водоприемных воронок и труб. Его делают из расчета 1-3 сантиметра на один погонный метр.
2. Размер сечения желоба определяют на основании величины скатов. Если крыша имеет поверхность около 90 «квадратов», используют отливы, имеющие 8-сантиметровый диаметр. Чем больше площадь скатов, тем большим должен быть этот параметр у желоба.
3. Отливы монтируют ниже края свеса минимум на 3 сантиметра, чтобы их не сорвало при сходе снежных масс со скатов.
4. Вертикально укладываемые водосточные трубы, служащие для перемещения воды от отливов к элементам ливневой канализации, располагают с промежутком 5 –6 метров. Если дом имеет сложную конфигурацию, их делают на каждом из углов крыши.
5. Для предотвращения попадания капель, отлетающих от желоба, под материал кровли, устанавливают слезник.
6. Чтобы знать, сколько метров отлива необходимо приобрести, вычисляют периметр постройки и добавляют 10 — 15% на выполнение подрезки и соблюдения нахлеста в местах стыковки элементов.
7. При выборе желоба учитывают, как крепить отливы согласно технологии. Следует подобрать воронки, кронштейны и трубы, которые должны быть из аналогичного материала.

Монтаж обрамления проемов

При монтаже сайдинга своими руками, обрамление проемов, как правило, вызывает больше всего вопросов. Рассмотрим 2 варианта монтажа:

• Проемы находятся в одной плоскости со стенами или выступают из стен
• Проемы находятся в нише стен

Если оконные или дверные проемы находятся в одной плоскости с фасадом, на них крепятся стартовые J-профили или наличники.

Понадобятся по 2 горизонтальных и 2 вертикальных наличника на проем. Для расчета размера наличника берется длина стороны проема и увеличивается на удвоенную высоту наличника – это дополнительное расстояние потребуется для того, чтобы наличники красиво и незаметно соединялись в местах примыкания.

Соединяются профили (наличники) следующим образом (Рис. 9):

• Сделайте надрезы-мостики на верхнем профиле с обеих сторон (которые равны его высоте)
• Отогните вниз эти мостики – осадки и влага должны уходить по ним с верхнего профиля в нижний
• Удалите кусочки винила на боковых профилях, которые мешают соединению с верхним
• Соедините верхний и боковой профили (отогнутые мостики окажутся внутри профилей)

Рис. 9а: Методика соединения околооконных профилей

Таким же способом соединяется и нижний наличник, только надрезаются и отгибаются мостики не на нижних, а на боковых профилях, чтобы наложить их на нижний профиль.

Рис. 9б: Методика соединения околооконных профилей

Если фасад и обрамляемый проем находятся в одной плоскости, то надрезанные кусочки винила отгибают внутрь нижнего профиля или просто удаляют.

Если обрамляемый проем наоборот утоплен, то монтируя околооконный профиль своими руками, придерживайтесь тех же принципов, что и с наличником – делаются надрезы в профиле равные глубине ниши проема, которые загибаются и вставляются в финишные профили (Рис. 10-12).

Рис. 10: Расположение реек обрешетки по периметру окна для крепления финишного профиля сайдинга

Рис. 11: Расположение финишного профиля сайдинга на обрешетке оконного проема

Рис. 12: Методика создания мостиков (или язычков) для отвода осадков и влаги с профилей

Монтаж отливов

Отлив на фундамент можно устанавливать и при завершенном строительстве (например, при покупке готового дома), но лучше всего приступать к монтажу после утепления и отделки фундамента (во время строительства или капитального ремонта).

Потребуются инструменты:

• молоток (резиновая киянка для чувствительных к механическим повреждениям материалов),
• перфоратор (для брусовых, бревенчатых стен – дрель),
• ножницы по металлу (если выбран отвод из пластика или оцинкованного металла),
• мастерок,
• уровень,
• отбивочный шнур.

Материалы:

• строительный раствор (допускается использование монтажной пены, но такой отвод будет менее долговечен),
• морозостойкий герметик,
• крепежные кронштейны (иногда заменяют досками, пенопластовыми панелями и пр.) и метизы для фиксации широких отливов без дребезжания.

Монтаж цокольного отлива своими руками.

Последовательность действий

1. Обследование вертикальной поверхности цоколя и устранение недостатков – замазывание трещин и выбоин, выравнивание кривизны.
2. Строительство откосов из бетонного раствора с соблюдением уклона в 15°, выдержка времени (несколько суток) для набора прочности.
3. Установка направляющих и выполнение своими руками разметки для сверления отверстий.
4. Отвод фиксируется саморезами (на направляющие) или дюбель-гвоздями (непосредственно на стену) с нахлестом от 30 мм.
5. Обработка герметиком мест стыков, чтобы они не пропускали воду.
6. Установка готовых или вырезанных из линейных панелей углов с тщательной промазкой герметиком.
7. Монтаж кронштейнов или иных поддерживающих приспособлений для широких водоотводов, чтобы при сильном ветре они не дребезжали, не стучали, не деформировались.

Виды отмостки в системах отвода воды от фундамента.

Установка водоотвода на направляющие.

Дополнительные рекомендации относительно изготовления и монтажа водоотводов своими руками

• Максимальная нагрузка действует на водоотливы в местах угловых стыков, поэтому эти части должны быть надежно зафиксированы и тщательно загерметизированы.
• Для выравнивания цоколя своими руками используют цементно-песчаную смесь (1:3), в которую добавляют столько воды, чтобы состав стал пластичным, но не стекал с мастерка.
• Отлив для фундамента по ширине выбирается так, чтобы установленная конструкция выступала за плоскость цоколя на 50 мм, это обеспечит отвод воды на необходимое расстояние.
• Использование обрезиненного молотка или киянки позволит предотвратить образование вмятин на металлических изделиях, сколов полимерного покрытия.
• При монтаже откосов важна равномерность уклона по всему периметру.

Схема монтажа внешних и внутренних углов.

Что он собой представляет

Данный отделочный материал для фасада выполнен, как правило, в виде панелей, которые зачастую изготавливают из винила. Сайдинг для цоколя абсолютно инертен к воздействиям влаги и ультрафиолета, способен выдерживать значительные температурные перепады (-50…+50).

Кроме того, специальные добавки в составе материала обеспечивают ему высокую пластичность. Благодаря этому сайдинг способен без проблем выдержать большое количество сжатий и расширений при смене погодных условий.

Срок службы цокольного сайдинга составляет около 50 лет, и в течение всего периода эксплуатации панели не требуют дополнительной обработки какими-либо защитными и прочими растворами. Облицовочный материал для фасада очень легок и не создаст дополнительной нагрузки на наружные перекрытия.

Распространенные фактуры цокольных панелей от компании Nailite

Единственным недостатком в сравнении с обычным сайдингом является несколько больший расход такого облицовочного материала из-за своеобразного метода крепления панелей между собой.

Виды цокольных панелей

Фактура панелей в большинстве случаев имитирует поверхности из натурального камня, кирпича, дранки и прочего. Причем численность доступных расцветок и форм сайдинга даже больше, чем это можно представить.

Существуют виды цокольного сайдинга с практически незаметными, качественно маскируемыми стыками, которые придают отделке внешнюю целостность. Цена материала зачастую зависит от сложности рисунка и фактуры наружной поверхности.

Как выбрать сайдинг для обшивки дома

После того как вы определились с видом сайдинга, которым будете обшивать дом, необходимо не ошибиться с производителем. Вам нужно будет внимательно осматривать изделия и проверять следующие моменты:

• Однородность окраски. Если окрас гладкий, никаких изменений и посторонних вкраплений быть не должно ни на тыльной стороне, ни на лицевой.
• Равномерность толщины стенки. Осмотрите несколько досок «в профиль». Толщина перегородок должна быть одинаковой. Наплывы или ямы, даже на внутренней стороне, — признак плохого качества.
• Осмотрите отверстия под крепеж. Они должны иметь ровные края, без задиров.
• Ровные продольные края замков, отсутствие деформации в любой плоскости.

Если все нормально, можно покупать.

Установка отливов на цоколь деревянного дома

Отлив должен красво сочетаться с фасадом здания и его отделочными материалами

Отливы для фундамента должны гармонировать с фасадом здания и его отделочными материалами. Элементы для цоколя дома подбирают в зависимости от цветового решения фасада и предпочтений будущего владельца. Если этого не сделать, они станут сильно выделяться из общей картины.

Еще одним важным фактором становится материал отливов. Здесь можно выделить следующую классификацию:

Металлические элементы цоколя

Монтаж этих изделий для цоколя позволит получить высокие эксплуатационные характеристики. Установка металлических отливов своими руками позволяет обеспечить долгий срок службы, устойчивость к любым погодным условиям (благодаря полимерному покрытию), невысокую стоимость. Такие элементы могут быть изготовлены по размерам заказчика. Можно покрасить или оставить без отделки.

Металлические полосы для отвода воды могут быть изготовлены из следующих материалов:

• оцинкованная и нержавеющая сталь (самый распространенный вариант);
• алюминий;
• медь.

К достоинствам пластиковых элементов для цоколя дома можно отнести:

• легкий монтаж своими руками, не требует специальной подготовки или специфических навыков;
• отсутствие шума при дожде;
• долгий срок службы;
• устойчивость к выгоранию под действием ультрафиолета;
• небольшая масса.

Конструкция пластикового отлива

Выбор для деревянного дома

Особенно внимательного выбора требует монтаж для дома из дерева. Этот материал подвержен гниению и повреждению плесенью и грибком при воздействии влаги. Лучше всего сделать выбор в пользу металлических изделий, которые обеспечат более надежную защиту.

Для деревянного дома лучше всего выбрать металлический отлив, который обеспечит более надежную защиту

Если есть необходимость выполнения фасада здания в особом стиле, можно прибегнуть к использованию отливов из дерева. Такой материал будет очень сложен в эксплуатации, поскольку потребует периодической пропитки водоотталкивающими составами.

Если не выполнять мероприятия по защите вовремя, дерево перестанет выполнять свои функции, что может привести к повреждениям фундамента дома.

Необходимость и назначение отливов для цоколя

Отлив защищает цоколь от влаги

На выступающее основание действуют погодные явления и постепенно разрушают его. Стык между стеной и опорой находится в открытом состоянии, и вода проникает внутрь несмотря на слой гидроизоляции. Стена получает порцию влаги и передает ее внутрь помещения. Водоотлив для цоколя в виде узкой полочки предохраняет от увлажнения и не пропускает влагу внутрь стыка.

На выступающей части скапливается вода, которая замерзает зимой. Лед расширяется, и на горизонтальной поверхности появляются трещины. Разрывы расширяются со временем, и основание требует ремонта. Вода вымывает песок из раствора, ослабляя прочность бетона. Слив отводит влагу с плоскости, предохраняя основание от деформаций.

Если выносное основание делается за счет сайдинга, пластика или профнастила на объемном каркасе, водоотлив для цоколя незаменим. Верхняя плоскость конструкции должна быть надежно изолирована от попадания влаги, т.к. этот приведет к ослаблению креплений элементов. Навесная отделка отслоится и упадет со временем, что потянет дополнительные затраты.

Варианты отделки цоколя

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком

Свайно-винтовое основание с обвязкой

• Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком монтируется, как правило, на нестабильных и насыщенных влагой грунтах. Средняя длина сваи 2,5 м, так что заглубление по любому получится около 2 м – в таких случаях не страшна даже сезонная подвижность дисперсного пучинистого грунта – такой глубины вполне достаточно для неподвижности.
• Также такие фундаменты, с применением винтовых свай обустраиваются на склонах, где слишком велики перепады плоскости в разных точках площади основания. Пожалуй, в таких ситуациях обшивка цоколя дома на винтовых сваях наиболее актуальна, и здесь удобнее использовать лёгкие отделочные материалы, например, цокольный сайдинг.

Отделочные работы

Закрываем свайно-винтовой цоколь. Принцип отделки

Итак, наша задача состоит в том, чтобы закрыть цоколь для винтовых свай своими руками и для этого можно использовать множество материалов. Тем не менее, суть обустройства такой отделки цоколя дома своими руками очень похожа одна на другую, так как принцип всё равно не меняется.

Кирпич закроется керамической плиткой или простой штукатуркой

Один из вариантов, это когда заделка цоколя на винтовых сваях осуществляется с помощью низкого ростверка. То есть, при монтаже такого фундамента по его периметру раскапывается траншея глубиной до 30 см и заливается лента, где верхняя часть выступает на 10-20 см над уровнем грунта. Так вы получаете постамент для кладки кирпичей, которые, в свою очередь, будут служить основанием для плитки или штукатурки.

Здесь у вас получится как бы два фундамента в одном – винтовой и ленточный, но такая комбинация не только позволит без труда закрыть сваи, но и повысить прочность основы. Кроме того, заливка бетона производится с лёгким арматурным каркасом – в результате лента не будет растрескиваться и тоже послужит частью декорации нижней части дома.

Отделка каменными панелями

Еще один вариант вы видите на фото вверху – это установка обрешётки на сваи под какой-либо листовой материал. В данном случае, это каменные панели, но точно с таким же успехом вы можете смонтировать на них композит или сайдинг. Здесь вы видите два деревянных профиля, но их может быть и больше – всё будет зависеть от высоты цоколя и размеров самого отделочного материала.

Обрешётку здесь не обязательно устанавливать из дерева – чаще его делают из металла, и для этого могут использовать металлический профиль 20×40 мм или даже CD, который используют для монтажа гипсокартона.

Фиксацию можно производить непосредственно на сваи, но это удобно для бруса и металла, где первый прикручивается, а второй приваривается. Для CD лучше всего приварить на сваи уши (металлические пластинки), на которые можно фиксировать кронштейны.

Уголок 120×120 мм служит основанием для кирпича

Есть ещё один способ закрыть пустоту под зданием, причём его цена будет гораздо меньше, нежели обустройство ленточного фундамента. К сваям приваривается уголок 120×120 мм, который послужит основанием для лицевого кирпича, где ширина постели как раз имеет 120 мм. Уголок приваривается строго по уровню и если участок идёт под наклоном, то в верхней части лучше углубиться в землю, чтобы не оставалось пустоты.

Кладка лицевого кирпича

Прежде чем укладывать декоративный кирпич, уголок следует загрунтовать, чтобы снизить возможность его ржавления до минимума. Возведение цоколя производится, как обычная кладка с ложковой перевязкой и со швом не менее 5 мм.

После того как вы поднимете весь периметр, сверху нужно поставить отливы, которые могут быть декоративными, то есть, из комплектации кирпича, либо сделайте их самостоятельно и оцинкованной жести, но первый вариант будет смотреться гораздо лучше.

Утепление винтового цоколя экструзионным пенополистиролом

Также у вас может возникнуть необходимость утепления цоколя фундамента и для этого можно использовать экструзионный пенополистирол. По периметру здания выкапывается траншея 20-30 см глубиной и шириной на штык лопаты и на сваи монтируется обрешётка. Затем вы прикрепляете листы утеплителя, на которые сверху можно укладывать плитку или закрываете их листовым шифером, как это показано на фотографии.

Разновидности отливов

Рынок строительных материалов разнообразен. Это касается и планок для защиты цоколя. Наиболее распространенными являются цокольные козырьки из пластика и стального листа. Однако существуют варианты из бетона, керамики, алюминия, меди и даже дерева. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Металлические отливы

В группу металлической цокольной изоляции входят стальные, алюминиевые и медные планки. Все они стандартно имеют три элемента:

• отгиб, фиксирующийся к стене;
• полочку, которая является самой широкой частью и монтируется под наклоном, чтобы влага не удерживалась;
• фронтальный отгиб для отведения воды от фундамента.

Наиболее распространенными представителями как металлической группы, так и отливов в целом являются изделия из стального листа, толщина которого равна 0,5 мм.

Стальные отливы долговечные, прочные и устойчивы к воздействию температур. Можно также изготовить их самостоятельно из оцинкованного стального листа. Такой вариант потребует потратить время и порой не так привлекателен, как фабричный, но поможет сэкономить бюджет.

Защитные свойства алюминиевой цокольной гидроизоляции схожи со стальной. Однако планки из алюминия лучше переносят негативные внешние воздействия, а также меньше весят, что облегчает монтаж и снижает нагрузку на фундамент. Но такие козырьки несколько дороже.

Самыми же дорогими считаются цокольные отливы из меди. Они позволяют не только надолго защитить фундамент от внешних воздействий, но и придают дому благородный вид. Особенно это касается моделей с патиной.

Практичный ПВХ

• разнообразие цветов;
• имитация различных материалов;
• водонепроницаемость;
• небольшой вес, облегчающий монтаж и не усиливающий нагрузку на фундамент;
• долговечность;
• простота монтажа;
• прочность.

Такие планки особенно подходят для домов, отделанных сайдингом из винила.

Обратите внимание! Выбирая пластиковые козырьки для защиты цоколя фундамента, не стремитесь купить дешевые модели, которые чаще всего не выдерживают низких температур и лопаются. Это приведет к необходимости замены разрушившегося элемента или отлива по всему периметру дома

Клинкерная плитка для гидроизоляции цоколя

Клинкерная плитка – продукт прессования и обжига высокопластичной глины.

Этот материал все чаще используется для внешней отделки зданий, потому что обладает многими плюсами:

• слабой гигроскопичностью;
• высокой устойчивостью к морозам и перепадам температур;
• износостойкостью;
• небольшим весом, не усиливающим нагрузку на фундамент;
• длительным эксплуатационным сроком.

Плитка может быть различных тонов, покрытой глазурью или иметь матовую поверхность. Отделка таким материалом улучшает облик фасада дома, придавая статусность. Клинкерную гидроизоляцию укладывают на каменное, кирпичное или бетонное основание, применяя специальный клеевой состав.

Обратите внимание! Плиточный клей для монтажа клинкерного отлива должен быть водо- и морозостойким и подходящим для наружных работ. Однако у такой гидроизоляции из плитки есть три недостатка:

Однако у такой гидроизоляции из плитки есть три недостатка:

• высокая цена;
• сложность выкладки, требующая опыта подобных работ;
• необходимость предварительного выравнивания поверхности цоколя.

Бетонная гидроизоляция

Монументальный бетон нашел себе применение и для защиты цоколя. Красивые бетонные цокольные отливы не только надолго и надежно защитят фундамент дома от различных внешних воздействий, но придадут зданию благородный вид. Такую гидроизоляцию применяют для строений, имеющих кирпичную или каменную отделку. По форме и цвету бетонные изделия могут отличаться.

Они выполняются из бетона марок М 400, М 450 или М 500 с добавлением гранитной крошки и пластифицирующих добавок. Такой состав определяет долговечность, прочность изделия, его устойчивость к воздействию морозов, воды, перепадов температур.

Минусы бетонного козырька на цоколь – высокая цена и вес. Монтаж таких изделий необходимо учитывать еще на этапе проектирования и осуществлять на усиленный фундамент.

Деревянный отлив

Для деревянных домов и/или отделанных деревом строений, подходят деревянные цокольные отливы. Они чаще изготавливаются из обрези пиломатериалов. При этом порода древесины должна хорошо переносить воздействия влаги. Таким примером является лиственница. Но деревянные отливы редко монтируются, так как есть другие материалы, имитирующие древесину.

Для чего необходимы отливы

Если заранее не предусмотреть защитные элементы для дома, очень скоро атмосферные осадки внесут свои коррективы в его внешний вид. Влага проникает в мельчайшие щели конструкции, нарушает их целостность и прочность, а при замерзании может привести к образованию трещин. Особенно при этом страдают выступающие части строения: оконные проемы, цоколи, каменные заборы.

В зависимости от вида цоколя ширина отлива может варьироваться от 50 до 400 мм.

Лучшей защитой от негативных погодных факторов являются тщательная гидроизоляция и обязательное использование отливов.

Установка отлива на цоколь фундамента – это завершение внешней отделки дома.

Как правило, толщина цоколя выше толщины стен, это обусловлено повышенной нагрузкой на него.

Изготавливаются отливы из различных материалов. Бывают керамические, бетонные, пластиковые, металлические. Стоимость их монтирования небольшая, однако установить их можно и самостоятельно, поскольку данная процедура является довольно простой и не требует каких-то специальных знаний и умений.

Для монтажа необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

Виды цоколей: выступающий, в одной плоскости и западающий.

• отливы;
• трассировочный мел;
• монтажную пену;
• шпатлевку или герметик;
• ножовку или ножницы по металлу;
• молоток;
• пассатижи;
• резиновую или деревянную киянку;
• водяной уровень;
• дрель или перфоратор (для кирпичных стен);
• отбивочный шнур;
• дюбели;
• кронштейны.

Современный строительный рынок предлагает отливы различных расцветок. Правильный выбор цвета может улучшить внешний вид фасада дома. Наиболее доступны изделия из меди или оцинкованной стали, пластиковый вариант стоит немного дороже.

При покупке отливов особое внимание необходимо уделить их размерам, особенно если фасад дома выполнен из плитки или натурального камня, поскольку из-за постоянного воздействия влаги данные материалы могут прийти в непригодность и отвалиться. Отливы имеют крепежный отгиб, который предназначен для крепления к стене, полку, которую для лучшего стока воды устанавливают под углом, а также фронтальный отгиб, направляющий вниз стекающую воду

Размеры полки бывают разными: от 50 до 400 мм

Отливы имеют крепежный отгиб, который предназначен для крепления к стене, полку, которую для лучшего стока воды устанавливают под углом, а также фронтальный отгиб, направляющий вниз стекающую воду. Размеры полки бывают разными: от 50 до 400 мм.

Отливы можно не покупать, а сделать их своими руками, потому что в этом нет ничего трудного.

Листы, из которых изготовляют отливы, режут на полосы необходимой длины. После этого отрезанную полосу кладут на уголок и с помощью постукивания по ней молотком загибают в нужную сторону. Материал загибается с 2-х сторон: с той стороны, которая будет прилегать к стене, загиб должен быть направлен вверх и быть небольшим, а с противоположной – загнут вниз.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.